Sunday, March 15, 2015

Поїздка на схід

Якщо ви поїдете на схід, через альпійські поля - ви потрапите в місце, яке називають Меккою гірськолижного спорту та літнього відпочинку в горах - Шамоні (Chamonix) . З Шамоні відкривається вид на Монблан (Mont Blanc) , Найвищу вершину Європи. Хочете побачити захоплюючі дух гірські краєвиди? Тоді поїдьте на Егуій-дю-Міді (Aiguille du Midi) або на льодовик Мер-де-Глас (Mer de Glace). На з Валле Бланш - Белая Долина траніце офісу з туризму в Шамоні ви можете завантажити брошури про відпочинок в горах.

Ви знаходитесь в провінції, де все присвячене гірськолижного спорту та туризму. З гірськолижних курортів одним з найвідоміших є Куршевель (Courchevel) , Які вважається одним з кращих в світі. Він знаходиться в регіоні, який називають «Три долини» (Les trois vallees) . Там же знаходяться Мерібель (Meribel) і Валь Торанс (Val Thorens) .

З Ліона можна проїхати в Гренобль (Grenoble) через Шамбері (Chambery) , Де знаходиться замок герцогів Савойї. Ця дорога проходить також через монастир Шартрез (Chartreuse), в якому народився знаменитий зеленувато-жовтий найміцніший лікер «шартрез» . Цей монастир був створений в 16-му столітті Картезіанський ченцями, які й займалися виготовленням цього вишуканого напою. В Вуарон (Voirons) можна відвідати місце, де виробляється «шартрез», подивитися на процес його приготування і навіть спробувати.

Гренобль (Grenoble) - відомий університетське місто Франції. Тут багато історичних місць: можна прогулятися і оглянути церкву Сен-Лоран, Палац Правосуддя в будівлі часів Ренесансу, квартал, де народився Стендаль, собор 12-го століття. Не пропустіть можливості познайомитися з прекрасною колекцією музею Гренобля - 1500 експонатів, що розповідають про часи фараонів, середньовічному примітивізмі, полотна Пікассо, Брака і Клея.

Дорога Наполеона ("Route Napoleon")

Від півдня Гренобля до Канн на середземноморському узбережжі проходить «дорога Наполеона» , яка повторює шлях імператора по його поверненні з острова Ельба. Вас напевно зацікавлять околиці Монтелімара (Montelimar) , Де річка Рона розчленує регіон Дром Провансаль (Drome Provencale) на сході від Ардеш (Ardeche) .

Якщо є час - проедьтесь по провінційним дорогах, щоб помилуватися на середньовічні замки, заховані в горах і оточені лавандовими полями, відвідайте доісторичний грот в Шові (Chauvet), а найкраще зупиніться тут на тиждень і проведіть цей час наодинці з незайманою природою, катаючись на каное і гірському велосипеді.

Ласкаво просимо в провінцію Рона-Альпи!

Подорож по Рон-Альп

Ви можете вибрати один з двох маршрутів по Рон-Альп - або на північний схід в сторону Перуж (Perouges) - це можливість відвідати середньовічний місто з ремісничими майстернями, де можна купити вироби ручної роботи на пам'ять, або проїхатися південніше під В'єнн (Vienne) з історичними пам'ятниками римського періоду та церквами, побудованими в ранньому середньовіччі. Для тих же, хто любить хороші вина ідеальним маршрутом стане Дорога Вин Божоле (Beaujolais) . Сільські польові дороги приведуть вас у невеликі села з будиночками, оточуючими старовинні церкви і в свою чергу оточеними виноградниками. У кожній з сіл є кілька винних погребів з дегустацією місцевих вин і магазини, в яких можн Перуж про купити спеціальні величезні сувенірні пляшки з місцевими винами, які ви можете подарувати в особливих випадках: весілля, народження дитини. Кожна з цих пляшок розписана вручну і є найоригінальнішим подарунком з Божоле.

На північний схід від Ліона в сторону Женеви знаходиться озеро Аннесі (Annecy) і однойменне місто, центром якого є замок 12-го століття. Старе місто називають альпійською Венецією - там знаходиться безліч тихих вуличок і вузьких каналів.

У місті Евіан-ле-Бен (Evian-les-Bains) розташовані знамениті джерела води (пам'ятаєте воду Евіан, яку зараз можна купити і в наших магазинах?), і однойменний дорогий і престижний курорт. Цей курорт починає свою історію з римських терм в Екс-ле-Бен (Aix-les-Bains) на озері Бурже (Bourget). І зараз туристи купаються в джерелах, але все ж більшу частину з них привертає місцева кухня, гольф, водні види спорту та оздоровчі курси. У регіоні Рон-Альп налічується 18 курортів - «спа» і 11 прекрасних полів для гольфу.

РОН-АЛЬП (RHONE-ALPES)

Головне місто регіону: Ліон (Lyon)

Витоки річки Рони знаходяться високо в льодовиках гір, звідти вона бере свій шлях, що проходить по півдню Франції і впадає в Середземне море. Долина Рони дуже багата пам'ятками - середньовічні замки, руїни часів Риму, сніжні піки французьких Альп приваблюють сюди численних туристів.

У цій провінції всі ріки пов'язані з Роною, а всі дороги ведуть в Ліон (Lyon) , Колишній колись столицею Галлії, а в даний час - другий за розміром місто у Франції після Парижа. Зі столиці сюди можна за дві години доїхати швидкісним потягом TGV.

Найбільш незвичайним способом потрапити в Ліон можна вважати недавно відкриту навігацію по Роні з Авіньйона: ви можете забронювати круїз по річці на судна різного рівня комфорту - від п'ятизіркових круїзних лайнерів до невеликих річкових барж.

Ліон

При слові Ліон будь француз відразу пригадає місцеві справ Собор Сен-Жан ікатеси: курчат з Бресса, ліонські яблука, знамениті сосиски і десерти з каштанів. Якщо вже говорити про гастрономії, то в регіоні Рон-Альп виробляється більше 90 сортів сиру, від Бофора (Beaufort) до реблошон (Reblochon) , І 365 сортів вина - від легкого Божоле Нуво (Beaujolais Nouveau) до класично-серйозних Кот-Роті (Cote Roti), Кондріё (Condrieu) і Сен-Жозеф (St-Joseph).

Ми почали розмову про кухню тому, що це місто славиться своїми кухарями, серед яких такі знамениті, як Бокюз (Bocuse) і Труагро (Troisgros) , І незліченна кількість ресторанів - їх у місті, за різними оцінками, налічується від 700 до 800 - найбільше на душу населення у всій Франції, серед яких велика частина віднесена до ресторанів рівня трьох-п'яти зірок. До речі, ви знаєте, що один з ресторанів Мішеля Труагро знаходиться в Москві ? Якщо будете там - загляньте обов'язково в ресторан "Кумир" - там ви зможете спробувати справжні шедеври французької кухні, нітрохи не гірше, ніж в ліонських ресторанах.

Ліон відомий також елегантними магазинами, чарівними невеликими готелями з місцевим шармом, затишними кафе, а також пам'ятками культури часів Римської імперії і Ренесансу. Значення цього культурної спадщини Ліона було визнано ЮНЕСКО в 1998 році, коли історичний центр Ліона став охоронюваним ЮНЕСКО пам'ятником світової культури. Це квартали Круа-Русс (Croix-Rousse) , В'є-Ліон (Vieux Lyon) і Преск'іль (Presqu'ile) . Сона впадає в Рону в Ліоні і протікає по південній частині міста. Хочете побачити прекрасні види Ліона - прокотіться по місту на судні разом з екскурсоводами, які вам розкажуть про історію Ліона. Потім підніміться на пагорб Фурв'єр (Fourviere) , Відвідайте музей гало-римської історії.

Якщо ж ви хочете познайомитися з періодом Ренесансу - прогуляйтеся по кварталу В'є Ліон (Старий Ліон), де знаходяться відреставровані будівлі, невеликі престижні ресторанчики, арт-галереї та антикварні магазини, що оточують собор Сен-Жан, побудований в 12-му столітті.

Е Квартал Вье-Лион те місто знаменитий також своїми музеями. Їх в Ліоні 23, і Музей образотворчих мистецтв є другим у Франції після Лувру за величиною колекції. Він знаходиться в будівлі жіночого монастиря бенедиктинок 17-го століття, яке реставрувалося протягом восьми років. Музей має колекціями починаючи з Стародавнього Єгипту до полотен художників 20-го століття. Якщо ж у вас залишиться вільний час - варто відвідати Музей Текстилю, Музей історії банківської справи, Музей декоративного та прикладного мистецтва і Музей Сучасного Мистецтва, де є чудова колекція полотен, починаючи з пізніх 60-х років нашого століття.

Можна передбачити, що в місті, знаменитому своєю кухнею, обов'язково має бути великий ринок. Це дійсно так, і це найбільший ринок в Європі, за яким важко пройти, не відвідавши попередньо ресторану. По суботах на ринку починається торгівля квітами на набережній Сент-Антуан (Quai St-Antoine) і товарами місцевого виробництва на набережній Ромена Роллана (Quai Romain - Rolland). Справжні скарби антикваріату ви можете купити на риночку з дивним для російських назвою броканти Сталінград (Brocante Stalingrad), який вважається третім у Європі за розміром антикварним ринком.

Монблан - стовп Європи

Про Монблані відомо все і написано кілька тисяч книг. Правда, не вирішені деякі принципові питання географічного характеру: наприклад, яка його висота - 4807 або 4810 метрів, де знаходиться його вершина - у Франції або в Італії?

Але яке це має значення? Монблан вище всяких суперечок. Те порожевіле від висхідного сонця, то запалений заходом, Монблан зустрічає сонце першим і проводжає його останнім. Його пірамідальна вершина піднеслася над сімома долинами. Він володар сімдесяти одного льодовика і чотирьохсот вершин, що утворюють його корону. Кожна окремо - найвища гора, але це лише супутники, що лежать на шиї гіганта, як сніжний комір.

Монблан розподіляє погоду для всіх своїх семи долин і семи десятків інших, що розбігаються від нього на всі чотири сторони світу. Монблан - країна людей однієї мови, що стоїть над розділеної кордонами Європою. Якщо обійти всю гору, тримаючись назустріч вітру, щоб дізнатися, звідки він все-таки дме, можна зустріти людей тільки однієї раси. Їхні обличчя і серця вичинена холодом і спекою, вітрами і бурями, тяготами і роботою - тим, що ріднить всіх жителів гір.

Багато століть тому люди познайомилися з Білою Горою. Люди повинні були підкорятися їй, пристосовуватися до її клімату, до короткого літа і нескінченної зими. Раніше вони жили полюванням, потім зайнялися розведенням худоби, добували гірський кришталь, але поступово залишали ці заняття, що не приносять їм багатства. Щоб вижити, люди спускалися в долини. Тепер же навпаки - жителі низин піднімаються в гору ...

Історія підкорення Монблану почалася в 1786 році, коли двоє французів - Бальма і Паккар - піднялися на вершину одного з відрогів. Рік потому на Монблан піднявся з важенним обладнанням французький натураліст Соссюр. Люди підкорювали цю гору і навіки підкорялися їй. Першим це зрозуміли шанують ризик за вишукане насолоду англійці і ... швиденько організували альпіністський клуб в Шамоні. В історію підкорення Монблану увійшли і відважні дами. Першими тут слід назвати селянку Марі Параді (1808) і графиню Анрієтта д'Анжевіль, на чолі загону з шести провідників і шести носильників піднялася на вершину. По їх стопах на стежку найсильніших вийшли багато представників слабкої статі.

Проте ж залишимо питання історії альпінізму заради семи долин. Славнозвісні з письменників-мандрівників - Гете, Дюма, Гюго - стверджують, що подорож до Монблані варто починати з долини Арв. Велика Біла гора ховається за хмарами і вигинами передальпійського пейзажу. Її не видно, але все говорить про її присутність - ущелини в центрі скель, вертикально здіймаються стіни, на яких видно сліди старих льодовиків, потік, повний води в теплі дні липня і пересихає взимку, коли крига сковує життя гір.

Милі будиночки розсіяні тут серед садів і полів. І раптом поворот ущелини - і пастораль зникає: прямо в центрі створеної самою природою сцени, над зяючою западиною Арв вигнувся старий горбатий міст Сен-Мартен, схожий на коня, стрибає через бар'єр. Те, що раніше було смутно вгадується мрією, стає реальною, сліпучої і в той же час переважної картиною. Тільки що пізнаний світ постає недоступним. Шлях до нього перепиняють невисокі, округлені і відполіровані часом гірські ланцюги, покриті льодом і приховують за собою долини.

Ім'я долини Монжуа означає "гора радості". З усіх семи долин Монблану вона одна тільки виходить на рівнину. Вздовж всієї долини йде давня дорога римського часу. Колись цей шлях з'єднував столицю цезарів з заальпійських країнами. Польові роботи тут складніше, ніж в інших долинах, пасовища менше в розмірах. Пориті осипами сланцю схили настільки круті, що селяни тільки скошують на них траву, і саме по собі це - чудо акробатики. Колись майже всі жителі цього села займалися контрабандою. Закон забороняв, але люди, що жили на кордоні Франції та Італії, дивилися на цю справу, як на самим богом дана перевага.

Села долини Курмайер великовагових, з приосадкуватими кам'яними будинками і притиснулися до них сараями і сіннику з потемнілого дерева. Кам'яні огорожі і пірамідальні тополі розгороджують тераси полів з посадженими на них житом, ячменем, картоплею. Саме в Курмайере живуть професійні провідники - аристократія альпійських сіл. Долон, Верран, Ла Сакс, Ле Віллер, АНТРАЛ. Імена жителів Курмайера пов'язані із завоюванням найвищих вершин світу в Кенії, в Андах, на Алясці і в Антарктиці.

З долини Вені піднімаються до перевалу Шекру - кращим місцем для того, щоб милуватися Монбланом. Гребінь Петер здається розчленованим, зламаним. Подібні тонким пальцям, точать з нього піки, які отримали забавне ім'я "Англійських дам". При погляді з долини Вені відроги, що приховують всю гірську ланцюг, знаходять свій справжній вигляд: вони лише скромно підпирають гору. Звідси можна бачити, де проходять небезпечні маршрути "Груша", "Вартовий", "Шлях майора", які ведуть до найвищого перевалу Європи. Ці маршрути були вперше пройдені англійськими альпіністами, а потім їх пройшли всі кращі альпіністи світу. Маршрути отримали сумну репутацію через що стали широко відомими нещасних випадків.

Долина Ферре прекрасна настільки, що можна засумніватися, чи існує вона справді. Тут легкі, як вітер, сарни і важкі кам'яні барани спускаються пити до гірських потоків, змішуючись з домашніми козами і вівцями, і всюдисущі бабаки (чорні - в сланцях, яскраво-руді - гранітних скелях, сірі - у вапняках) сповіщають свистом своїх побратимів про сходженні альпіністів у крижаній перламутровою зорі. Схили різко відрізняються один від одного. Права сторона - володіння неприступною, незайманого, необробленій природи. Ліва - даровані людині луки, альпійські пасовища, ліси.

У долині шампу, в оправі з густого лісу, що переривається світлими плямами рідкісних лугів, озеро нібито вправлений в гору. Цю долину можна назвати витвором торжествуючого туризму. На зелених пагорбах старих морен, на рідкісних луках, притулившись один до одного, стоять готелю "старого доброго часу". Природа тут діє на прибульця умиротворяюще. Проте ж багато хто визнає, що все тут дуже схоже на барвистий макет ...

Монблан вводить в оману новачків, наступних до гори через долину Шамоні - у нього добродушний вигляд. Звідси він схожий на велику білу кішку з вигнутою спиною і втягнутими кігтями. Проте ж на тлі цієї театральної декорації в будь-який момент може розігратися невидима знизу драма, і люди з долини ніяк не встигнуть прийти на допомогу тим, кого на вершині застала негода.

Роки змінили погляд на традиційні альпіністські маршрути. Широка публіка допущена тепер в перші ряди драматичного театру. Добре підготовлений лижник за півдня спускається тепер в своє задоволення в село Тін (а перепад висот при цьому спуску становить 2850 метрів). "Чисті" альпіністи, випробовуючи з'ясовну ревнощі, відвідують піки Білої гори все рідше ... Але ж марно! Снобізм старожила зрозумілий, але в ньому завжди є і нотки зради - адже насправді від того, що двісті тисяч чоловік щорічно відвідують вершину, пейзаж не став менш картинним, і мить не осквернив вічності.

Валь Торанс: вище тільки сонце

Всякий раз, повертаючись з гір в похмуру і брудну зимову Москву, я думаю: невже це те ж саме сонце? .. Ні, безумовно якесь інше! У Валь Торансе його так багато, що будь-яка тінь здається непорозумінням ...

Ти вже зрозумів: ми продовжуємо нашу екскурсію по французьким Трьом Долина (Les 3 Vallees) - найбільшої в світі гірськолижної провінції, де 600 кілометрів трас об'єднані єдиною мережею з 200 канаток і подорожувати можна, не знімаючи лиж. У минулих листах я писав тобі про Мерибеле і Куршевелі (cc 10, 11). Сьогодні розповім про третю, найбільшою долині - Бельвілі. Забрався на 2300 метрів над рівнем моря ВальТоранс, найвищий гірськолижний курорт Європи, знаходиться саме тут.

З 600 км трас Труа Валле на Бельвілль доводиться ровнехонько половина. Від містечка Сан-Мартін (1400) до Валь Торанс по шосе кілометрів 30, а по висоті майже кілометр. Але вже з Сан-Мартіна можна рухатися вгору по долині на лижах. Дві черги однойменної креселки витягають на Tougnete (2403), звідки є спуск в Мерібель. Всього ж перевалів, через які потрапляєш в сусідню долину, шість - див. Схему. Канатці St.Martin-2 пару років тому побудували практично заново. Раніше вона нагадувала двоспальне "Чегетку", тепер це чотиримісна і дуже спритна дорога.

Вражаюче, як швидко все змінюється в Трьох Долина! Торік новий підйомник з'єднав Мерібель-Віллаж з Алтіпортом. Двох- і трехкресельние канатки якось непомітно перетворюються в чотирьох- і шестікресельние, тісні чотиримісні "яйця" - в просторі восьмимісні. Як гриби після дощу, у всіх селищах Труа Валле виростають нові шале і готелі. Прокладаються нові траси - хоча, здавалося б, куди вже більше! Скажімо, ще в сезоні-98 з Roc de Fer (2294) в сторону Сан-Мартіна розміченого спуску не було - тепер, будь ласка, є ... Чималі гроші вливаються в розвиток регіону, але і "відбиваються" вони, треба думати, швидко . Скоро (я в цьому майже не сумніваюся) канатно-крісельний спрут, вже сьогодні перекачує 234 000 осіб на годину, протягне свої щупальця в сусідні, ще не освоєні області, і в наступному столітті ми будемо їздити кататися вже не в Три, а в П'ять або навіть Вісім Долін.

Мабуть, в силу якихось природних обставин лісу в Бельвілі, на відміну від Мерибеля і Куршевеля, майже немає. Найдовшим в Трьох Долина траверсом Le Gros Tougne їдеш і їдеш через безкраї поля, милуючись патріархальним пейзажем з розкиданими тут і там старими пастушими хатинами з грубого каменю. Але за черговим поворотом картина раптово змінюється: посеред схилу здіймаються багатоповерхові корпуси урбаністичного Менюир (1850). На центральній площі Croisette штовханина і шум, як на вокзалі По суті, це і є вокзал, сюди прибуває і звідси ж відправляється кілька потужних підйомників: подивишся вгору - в очах зарябіє від рухомих кабін і крісел.

Над Менюир, на західних схилах між 3 Marches (2700) і Mont de la Chambre (2850), багато широких і світлих "червоних" трас з пристойним перепадом висот; "Чорні" Leo Lacroix і Pylones також варті уваги. Але набагато яскравіші, на мій смак, гірськолижні враження чекають тебе, якщо переберешся навпаки, на східні схили La Masse (2805), де завжди відмінний сніг і, крім швидкісних ділянок, просто створених для гурманів, є кілька заповідних позатрасових маршрутів - до озера Du Lou, наприклад, або по гребеню над долиною Des Encombres.

У Валь Торанс своя зона катання. Павутина трас і канаток з трьох строн обплітає "дах" Трьох Долін. Для сильних лижників - Cime Caron (3200), верхня точка Труа Валле, особливо її північна "чорна" траса: після невеликого траверса навколо вершини опиняєшся на жорсткій "полиці", що йде вниз під дуже вражаючим кутом. Для любителів могула - Cascades, де спеціально зберігають горби в людський зріст. Для сноубордистів - Snowparc ... Але в цілому, незважаючи на його "висотність", в Валь Торансе багато схилів, які підійдуть і початківцям катальщикам. Довгий спуск з Col, наприклад: лише вихід на нього біля самого краю льодовика представляє деяку складність, а далі широка і рівна дорога, смотри не засни ...

Взагалі-то так досить часто буває: чим вище розташований курорт - тим положе траси. Ефект чашки або навіть блюдця - порівняй в келихом. Вибираючи, куди поїхати покататися, раджу тобі звертати увагу не стільки на висоту того чи іншого місця, скільки на "глибину", тобто на перепад висот. Хоча і висота, звичайно, важлива - як гарантія довгого сезону. Скажімо, наприкінці квітня, коли в Мерибеле, Куршевелі або Менюир вже проблеми зі снігом, у Валь Торансе його більш ніж достатньо. А вже сонця ... ну да з нього ми почали.

До речі, про сезонах - ти, пам'ятається, питав, коли і на скільки краще їхати в Три Долини. Особисто я віддаю перевагу січень, і ось тобі мої аргументи. Чесно кажучи, не можу зрозуміти, чому цей місяць досі не відкочувала до "високого" сезону. Як би там не було, в січні:

а / народу менше (у лютому-березні на деяких "принципових" канатках бувають черги, а на трасах штовханина);

б / погода стабільніша (у лютому-березні вранці ясно, а до обіду частенько надуває хмари. У січні ж якщо вже встановилося сонце - ліпить тижнів два з ранку до ночі);

в / відповідно і сніг січневий краще, більш однорідний протягом усього катального дня (у березні на сніданок - лід, до обіду - "каша". Це, втім, не тільки в Трьох Долина, скрізь так);

і, нарешті, last but not least: г / ціни в січні на порядок нижче лютневих.

Так що сам вирішуй, коли краще їхати. А от на скільки ... Тижня твого відпустки для Труа Валле буде явно недостатньо, сюди потрібно приїжджати тижнів на два, а то і довше. Чотири сезони я катаюся в Трьох Долина, ізлазив їх вздовж і впоперек, а все одно постійно виявляю для себе малознайомі або зовсім незнайомі маршрути.

Ну що, ти готовий? .. Тоді менше слів - пакуємо лижі!

Снегоходной Мерібель

Французькі Альпи вважаються найбільшою областю гірськолижного спорту в світі. Проте донедавна росіяни воліли гірськолижні курорти Австрії, тому що вони дешевші французьких. Однак, на думку ряду російських туристичних фірм, "хітом" нинішнього сезону стануть саме Французькі Альпи. Прямий авіарейс Москва - Гренобль, який організувала компанія "Трансаеро", дозволить помітно здешевити тури за рахунок зниження вартості трансфертів. Серед альпійських курортів Франції своїми помірними цінами виділяється курорт Мерібель. Є у нього і ще одна особливість - тут дуже поширене катання на снігоході-скутері.

У долині де розташований Мерібель, а також на схилі гори Roc de Fer, для їзди на снігоходах укочені спеціальні доріжки, відмічені прапорцями. Траси для початківців розташовані в долині. Крутих підйомів і спусків не мають. Швидкість тут обмежена 25 кілометрами на годину. Призначені ці траси в основному для неквапливих сімейних прогулянок.

Шанувальникам швидкості більше підійдуть траси другого і третього рівня складності. Майже всі вони прокладені по пологих схилах гір, мають масу крутих поворотів, ускладнені штучними сніговими купинами. Правилами їзди на цих трасах дозволяється розвернутися з ходу на 180 градусів, заваливши скутер на один бік, стрибнути з крижаного трампліну, пролетівши по повітрю метрів двадцять, на повному ходу окреслити на сніговому полі коло. Але все це доступно лише професіоналам. Новачки дивляться на що виробляють кренделі умільців здалеку. Повторювати ті ж фігури "вищого пілотажу" інструктора їм не радять. Що, втім, не біда. Разом з іншими новачками і інструктором, можна освоювати сніжну цілину в далеких передмістях Мерибеля і влаштувати там аматорські гонки.

Оренда снігохода в Мерибеле коштує 130 франків ($ 22) за годину їзди. Але однієї години завідомо мало. Брати снігохід краще години на два. Або навіть на добу-дві. Тоді туристу дадуть знижку і прокат скутера на 24 години обійдеться в 550 франків ($ 90). Ось тільки бензин в цьому випадку доведеться оплачувати окремо. За день швидкої і довгої їзди палива нагорить десь на $$ 10-15.

Під вечір у Мерибеле настає час apres-ski - час відпочинку після лиж. Працюють бари, дискотеки, кінотеатр і навіть в місцевий планетарій. Снігохід, взятий на прокат на добу і більше, можна поставити на стоянці прямо у свого готелю.

Saturday, March 14, 2015

Невідомі Альпи

Більшість туристичних фірм пропонує стандартний набір французьких гірськолижних курортів: Три Долини (Куршевель, Мерібель і Вальторанс), Шамоні і Валь д'Ізер. Іноді в цей список потрапляють альпійські лижні містечка Ла-Танья і Тінь. Тим часом у французьких Альпах достатньо інших лижних курортів, які за рівнем сервісу не поступаються своїм більш розкрученим сусідам.

На схилах Монблану розташовано 12 гірськолижних курортів із загальною зоною катання майже 600 км. Крім престижних Шамоні і Валь д'Ізер, великою популярністю у французів користуються курорти Межев, Сен-Жерве та Морзін, куди вони люблять приїжджати сім'ями. У Межеве і Сен-Жерве створені прекрасні дитячі центри - лижні дитячі сади, клуби юніорів, спеціальні доріжки для прогулянок з дітьми, катання на санях та багато іншого.

Найдорожчий з названих курортів - Межев. Він з'явився ще на початку століття в невеликому гірському селі і довгий час вважався одним з найбільш фешенебельних у Франції, поки його не потіснив нинішній фаворит заможних гірськолижників - Куршевель. Курорт знаходиться на південному схилі гір, де майже завжди багато сонця і досить великі перепади висот, тому його вважають за краще досвідчені лижники. Найвища точка зони катання - 2350 м. На схилах Межева налічується 125 трас (30% - "45% - 25% 80 La cote-2000 Ski-pass $ 140. Joly $ 185. Тижневе розміщення в готелі 2 * хорошого рівня з напівпансіоном коштує в Межеві $ 350 на людину, в апартаментах (на чотирьох), настільки популярних у Франції, - $ 100 на одного, шале (на вісім осіб) - $ 60.

Золота середина

Популярні курорти Сен-Жерве та Морзін вважаються недорогими, і розміщення тут буде коштувати менше. Наприклад, готель 2 * в Сен-Жерве (напівпансіон) - $ 320 на тиждень, апартаменти - $ 80, шале - $ 50. Приблизно такі ж ціни на проживання в Морзіне, а вартість ski-pass нижче - всього $ 125. На обох курортах створені умови для любителів не тільки гірських, а й бігових лиж. Справжнє роздолля чекає їх у Морзіне, де прокладено 97 км рівнинних трас. Цей курорт славиться великою кількістю природних, так званих цілинних трас. У Сен-Жерве є сніговий парк для сноубордистів, схили з буграми, що приваблює сюди молодь. Для відновлення сил курорти пропонують басейни, заняття у фітнес-залах. Сен-Жерве відомий джерелами теплої мінеральної води. Після катання багато хто приймає такі процедури, як гідромасаж, душ Шарко. На цей курорт часто приїжджають спеціально для того, щоб поправити здоров'я.

Улюбленець сонця

Альп д'Уез називають самим сонячним курортом французьких Альп. На його території розташовано п'ять лижних станцій: Альп д'Уез, Орис, Оз, вожанами і Віляр-Рекюля. Для катання пропонуються 108 спусків протяжністю 220 км. На курорті працюють дев'ять кабінних і 24 канатні дороги з сидіннями, 48 підйомників. Траси оснащені снегометателямі. У розпорядженні шанувальників бігових лиж - 50 км рівнинних трас, любителів піших прогулянок - 30 км. Траси влаштовані так, що з однієї лижної станції можна подорожувати на сусідні курорти. Майже щовечора йде сніг, і до ранку траси бувають припорошені свіжим сніжком. Вони тут відрізняються м'яким настом. В Альп д'Уез проходить одна з найдовших альпійських трас Gorges de Sarenne - 16 км.

На курорті діє унікальний у своєму роді ski-pass, у вартість якого включено майже всі курортні розваги. Ціна на тиждень становить $ 158. Турфірма "Рубікон" дає своїм клієнтам знижку в 10%. Придбавши подібний ski-pass, лижники отримують пропуск не тільки на всі підйомники загальною зони катання, але і в басейн, в спортивний центр (теніс, сквош, гольф, тренажерний зал, аеробіка), на каток, можуть займатися скелелазінням або стрільбою з лука. Він відкриває туристам двері в місцеві музеї, в концертні зали, кінотеатри.

Для сноубордистів на цьому курорті обладнана спеціальна зона катання, любителі автомобільного ралі можуть брати участь в гонках по крижаних трасах. Льодовий грот і Музей крижаних брил притягують багато відвідувачів. Тижневе проживання в апартаментах обійдеться одній людині в $ 100. Відпочинок на цьому комфортабельному курорті обходиться недорого, але російським туристам він відомий мало і серед відвідувачів Альп д'Уез їх поки одиниці.

Туристи, які приїжджають відпочивати в Межев, Сен-Жерве, Морзін летять літаками "Аерофлоту" або Swiss Air до Женеви. Ціна авіаквитка - приблизно $ 400. Трансфер з Женеви до курортів триває годину-півтори. До гірськолижного курорту Альп д'Уез, так само маловідомого російським туристам, краще добиратися з Ліона. Авіапереліт до Ліона коштує $ 250-300. Пакет, що включає квиток, візу, страховку і трансфер, коштує $ 470. Тривалість трансферу - приблизно три години.

ЗАПИСКИ ДРУЖИНИ ОЛІГАРХА

Куршевель популярний вже давно, так само як і весь Труа Валле. З російських туди, звичайно, їздять найбагатші. Але мало бути просто багатим - треба входити в тусовку. В ту саму тусовку, яка влітку зустрічається на приватних прийомах на Рубльовці, на вечірках у закритих клубах в Москві, Лондоні, Монте-Карло і Ніцці. Кістяк куршевельской тусовки - ті люди, які вже інтегровані в життя світової еліти. Це олігархи, їх топ-менеджери, навіть деякі чиновники, найвизначніші приватні підприємці та іже з ними. Всякі співаки, фотографи, моделі.

Про інтегрованість у світову еліту, звичайно, голосно сказано. Тому що світова еліта - це світова еліта, а росіяни - ось вони, на тих же курортах, у тих же готелях, але самі по собі. У нас свої забави.

Насамперед - чому Куршевель. Там є аеродром для посадки приватних або орендованих літаків. Колір тусовки, природно, прилітає на своєму транспорті. Подібні аеродроми є ще в Сент-Моріц, але там збираються світові аристократи: сім'ї Форда, Есті Лаудер. Там наші не прижилися історично - занадто ошатні й агресивні.

У Куршевелі під час так званої російської тижні особливо популярні два модних клубу - «Ле Гранж» і «Ле Кав». Там проходять головні вечірки. У «Ле Гранже» вже багато років основні святкування влаштовує партнер Володимира Потаніна Михайло Прохоров. Одне приурочено до Різдва, інше - до дня народження Потаніна. У «Ле Каве» цього року особливо гриміли вечірки, які влаштовував російське відділення Перно-Рикара.

На російську тиждень спеціально з Москви привозять Дев. Їх ще називають «Писані». Це моделі з кращих модельних агентств. Цього року багато чоловіків поїхали без дружин. Насправді катання на лижах - це останнє, за чим їздять в Куршевель. Тобто багато російські вже, звичайно, катаються дуже добре, ходять на фрі-райд, Росія зайняла вже помітне місце серед екстремальників. Але Куршевель - не для цього, хоча умови для катання там дійсно хороші. Дуже багато пологих синіх трас. За плавним горочкой легко ковзати з похмілля. Але кататися можна і в Шамоні, і в Канаді, і в Чилі, і в Швейцарії. А в Куршевелі треба бешкетувати.

Саме бешкетувати, тому що просто відпочити - теж не можна. Обстановка напружена. Весь час - як на сцені: самі грають, самі дивляться. Багато патріотичні французи зневажають за це росіян, вони не розуміють, навіщо літрами, залпом пити їх дорогоцінні коньяки від стародавніх коньячних сімей. Бійки - необхідна умова знатного відпочинку. Цього року теж не обійшлося. 3 січня круту бійку затіяли прямо на підйомнику, високо над землею. Підйомник - місткий вагончик - в нього входить кілька десятків людей. У Куршевелі на російській тижня одні росіяни, так що і у вагончику були росіяни. Просто хтось до когось причепився. Привід там завжди один - хто крутіший. Ну, як на сільських дискотеках. Просто відчайдушний агресивний народ з бодуна. І ось, один схопив іншого - через п'ять хвилин билися все. Вагончик розгойдувався страшно, з вибитих вікон летіли палиці і лижі. Так що французькі медики завжди добре на нас заробляють. Лікарня переповнена, причому не травмованими на лижних спусках, а постраждалими в бійках. У «Ле Каве» власник однієї з компаній, забудований пів-Москви, показав себе в такій бійці дуже добре. Мочиловка була велика. Він усіх переміг.

П'ють тут з ранку до ночі. Французькі офіціанти, якщо бачать тверезого російської, говорить по-англійськи, завжди вибачаються за те, що обдурили в рахунку. Взагалі для росіян все дорожче. Зазвичай з 3 по 10 січня європейці вже роз'їжджаються з гірськолижних курортів, і, наприклад, в Шамоні, як і скрізь, готелі дешевшають, але в Куршевелі все дорожчає. І починається - з самого ранку всі п'ють, смітять грошима, купують супердорогі прикраси, вина - тільки по тисячі і більше доларів, причому випивають всі запаси, грають у футбол ...

Ідеш по вулиці - всі на тебе дивляться, все пафосно. Парад нарядів. Так ніхто в світі не одягається - як скоморохи. Всі жінки на шпильках і в Картьє. Дублянки - від Готьє і Кензо, гірськолижні костюми - від Богнер і Шанель. Хоча там не тільки олігархи. Ксюша Собчак, Абрамович, Мамут - це одне. З'їжджаються і ті, хто заробляє тисяч триста на рік і навіть менше. Загалом, для Куршевеля мало. Багато талановитих менеджерів, які приїхали в свій час з провінції, які закінчили мехмат МДУ або МДІМВ, є ті, хто досі не може купити квартиру в Москві, вони змушені знімати житло, тому що всі гроші йдуть на вбрання, машини, кокаїн, панночок і такі поїздки. Таких нових росіян тут дуже багато. За душею - нічого. Так вони і живуть - отримав на місяць 15 тисяч доларів, полетів на Фіджі, витратив, знову працюєш. Знову отримав - покатався на лижах. Відпочивати і вбиратися - дуже модно.

Ще в Куршевелі багато погано говорять по-російськи грузин і вірмен з величезними сім'ями. Важко визначити, хто ці люди. Тусовка різношерста, ці групи дуже один до одного недружелюбні. Якщо у тебе з собою на тиждень десятка - ти ніхто. Погуляти не зможеш.

Ось ще явище - багаті запальні бізнесменші. Бігають за чужими чоловіками. П'ють нарівні з мужиками. Цього року одна така пані в Куршевелі була найвідомішим воротарем. Ніхто, крім неї, сп'яну на воротах стоятиме так довго не міг. А вона стояла годинами. Відволіклася тільки два рази - її заколисували спостереження за м'ячем, і тоді вона на час переривала гру. Тепер там ще проводять різні спортивні змагання. На кубок президента, наприклад.

Французи нас не люблять. Хоч грошей росіяни витрачають - море. Вони вважають нормальним нас обрахувати - ми ж гроші все одно не вважаємо. У ресторані можна побачити, як група товаришів п'яних - а п'яні все і завжди - спочатку кидає на піднос з рахунком золоті кредитки, потім з диким іржанням пачки грошей. Популярний напій Кир-Рояль - горілка з шампанським. А на десерт - Колонель. Морозиво в горілці.

Ще російські люблять скуповувати чорну ікру кілограмами. Хоча в Росії вона в десятки разів дешевше. Там - від 7000 євро за кілограм. Багато в ресторанах люблять співати на всю горлянку російські патріотичні пісні, часто п'ють за президента, б'ють посуд - коротше, бешкети в стилі Каретного Ряду початку століття. Або угар непу. Ну і це, філія Рубльовки, звичайно. Якщо люди з різних тусовок і знайомляться - то часто на грунті сусідства на Рубльовці.

Модно бути простим. І говорити просто, з матерком. Хоча треба визнати, багато хто говорить по-англійськи. Є й наші люди, які влаштувалися за бугром - у Швейцарії, в Ніцці, - вони теж приїжджають відвідати співвітчизників, себе показати. Зоопарк. Кожної тварі по парі. Ну, а те, що там номери тільки по 7000 доларів на день - неправда. Можна поселитися і за 200 євро в день. Тільки кому ти такий будеш потрібен? Ми платили 900 євро в день. Плюс скромно харчувалися - на їжу йшло 700 євро в день на двох. Плюс підйомник - 800 євро на тиждень. Інструктор - 200 євро на годину.

Курорти Корсики

Для тих, хто хоче просто відпочити Корсика дарує м'який клімат, бірюзове море, рідкісний за красою підводний світ, багату рослинність і прекрасні пляжі острова. Аяччо (Ajaccio) - місто, засноване генуезсцамі, місто, в якому р Типичный корсиканский город оділся Наполеон. Тут знаходиться музей Fesch, що займає друге місце у Франції після Лувру за кількістю зібраних італійських полотен. Недалеко від Аяччо знаходяться незвичайно живописні, особливо на заході, острови Sanguinaires (Криваві острови). В 15 км на південь від Аяччо знаходиться розкішний курорт Портіччіо (Porticcio) : Пляжі з дрібним піском, багато сонця, ресторани з вишуканою кухнею. Боніфачо (Bonifacio) - місто, в якому згідно з легендою зупинявся Одіссей. Узбережжя від Аяччо до Боніфачо - одне з найкрасивіших на Корсиці.

Кальві (Calvi) - самий "генуезький" місто в минулому. Багато корсиканці вважають, що тут народився великий мандрівник Христофор Колумб. Генуезький Кальві завжди боровся проти французьких завойовників і постійно відбивав напади корінних жителів, вигнаних в гори. Недалеко від Кальві розкинулася долина річки Asco і один з найбільш гористих районів острова прекрасним сосновим лісом. Тут же - найвища вершина Корсики Монте Чінто (Monte Cinto) - 2710 м.

Кожен куточок Корсики неповторний і дихає історією, жителі її красиві і горді, і, побувавши тут, ви відвезете з собою дух свободи, який живе в їхніх серцях.

Ласкаво просимо на Корсику!

Спорт на Корсиці

Досить побачити, як пришвартовуються великі білі кораблі (часом дуже швидкохідні), що приходять з континенту, а саме з Марселя, Тулона, Ніцци, Генуї і Ліворно, щоб зрозуміти, що Корсика - улюблене місце прогулянок, гірського спорту, а також водних видів спорту, в тому числі підводного. Не забудемо також поїздки на велосипеді, параплан, парашутний спорт, кінну їзду і навіть лижі, звичайно, під час зими.

Купання і заняття водними видами спорту можливо практично на всьому узбережжі, яке покрите піщаними пляжами. Численні бухти, заповнені прозорою водою. Порти, переповнені катерами та яхтами. У гори Мон-Сенто катаються на гірських Корсиканец лижах (в От-Аско).

Протягом всього року тут організовуються великі спортивні заходи: "Автомобільні заїзд по Корсиці", "Corsica Byke", "Навколо Корсики на каное", "Corsica Raid Aventure" і т. Д. Але Корсику люблять не тільки спортсмени: представники всіх поколінь їдуть сюди, щоб насолодитися самотністю і красою острова. Стежки для піших прогулянок відзначені спеціальними віхами, щоб на них неможливо було загубитися.

Кінноспортивні центри, як Де-Соррі, пропонують прогулянки верхи - одноденні або з нічлігом. Вони приведуть вас до прекрасних озер, а на ніч можна зупинитися в невеликому шале на березі. Згадаймо також красу портів, куди заходять прогулянкові та рибальські човни.

Всі про заняття спортом на Корсиці ви зможете знайти на сайті Aller en Corse або неофіційному сайті любителів спорту Суперечка Аматёр Корс .

Рай для туристів

Фауна і флора острова багатшими, ніж в будь-якому іншому куточку Середземного Традиционное религиозное шествие Оморов. Неможливо забути соснові ліси Ларічев, маки, гірські квіти, дюни і маленькі навколишні Корсику острівці. Рідкісні породи птахів, які населяють скелі острова, занесені в книгу Всесвітньої спадщини людства, на перевалах можна зустріти гірських баранів, а на східному березі гніздяться перелітні птахи. Регіональний природний заповідник і Охоронна берегова смуга пропонують прогулянки з одночасним вивченням місцевої флори, а також спеціальні майданчики для спостереження над поведінкою птахів і тварин. Ця територія займає близько третини всього острова.

Стежки і дороги часто призводять в будиночок пастуха, до старого млина, генуезькому мосту, вежі або невелике укріплення, збудоване на березі моря, а також морський лагуні, маяку, Пізанської церкви, барочному собору або навіть віадук, побудованому Гюставом Ейфелем. Проходять вони і через 365 сіл, які нараховує острів. Ці ваблять відпочити поселення часто примостилися на самому обриві скелі або на перевалі. Звідси завжди відкривається величний і чарівний вигляд. Вони досить компактні, щоб всі мешканці могли знати один одного, а саме село живе єдиної соціальної, комерційної та ремісничої життям. Тут можна зустріти кращі сири, ковбаси та солодощі, і кожен перехожий може взяти участь у святах і хоровому співі.

Острів вміло поєднує минуле і сучасність. Тут проходять фестивалі, як, наприклад, "Середземноморське кіно" (листопад) і "Музичні зустрічі" (грудень) в Бастії, "Джаз" (червень) і "Вітер" (жовтень) в Кальві, а також "Поліфонія" (липень) , "Сміх" та ін. Інформацію про фестивалі в цьому році і місцях їх проведення дивіться на офіційному сайті Міністерства культури Франції або на сайті Абсолюкорс . В Аяччо і Корте працюють два великих музею. Етнографічний музей стародавньої інтелектуальної столиці Корсики представляє 3000 експонатів: знарядь праці, одягу і т. Д., - Розповідають про історію та повсякденному житті колишніх часів. Що ж стосується музею Феш, заснованого за заповітом дядька Наполеона, то тут любителі мистецтва можуть познайомитися з однією з найбагатших у світі колекцій італійських художників, у тому числі Ботічеллі. Інформацію про музеї Корсики ви можете знайти на сайті Гід Корс .

Friday, March 13, 2015

Історія острова

Корсика цікава і в історичному плані. Старовинні міста і цітад Побережье Корсики їли зберігають пам'ять про численні завойовниках-римляни, візантійці, іспанців, англійців, генуезці. Острів остаточно увійшов до складу Франції лише в 18 столітті.

Коли минула епоха вандалів і Візантії, середньовічна Корсика рішенням понтифіка була приєднана до Пізі. На острові стали споруджуватися церкви, капели, монастирі, утворювалися нові села. Острів приваблює і Геную, яка прибирає його до рук наприкінці XIII в. щоб утвердитися в якості володарів, генуезці будують величні фортеці на море: Калві (Calvi), Боніфаціо (Bonifacio) , Бастія (Bastia) , Сен-Флоран (St-Florent), Порто-Веккіо (Porto-Vecchio), Аяччо (Ajaccio) та ін. У той же час споруджується дорожня мережа з прекрасними готичними мостами, а трохи пізніше - величезні берегові вежі, мета яких - застерегти острів від загарбників. Швидко розвивається вирощування винограду, оливкових дерев і каштанів.

Але правління генуезців подобається не всім, виникають численні заколоти, а іспанці і французи, зі свого боку, прагнуть заволодіти островом. У 1567 генуезькі влади надають Корсиці спеціальний статус, і на півтора століття на острові запанував мир. Фортеці стають галасливими портами, кругом зеленіють сади і вирощуються поля. У найменших селах створюються чудові зразки бароко, будуються церкви, прикрашені прекрасними фресками.

Пасха на Корсике У XVIII в. Корсика під впливом крупного корсіканського діяча Паскаля Паолі починає прагнути до незалежності. Тут карбують власну монету, виникає місцева друкарня, відкривається університет. Тим не менш, молода держава не було здатне збирати податки, правити суд, утримувати армію. Генуя звертається до Франції, пропонуючи разом з нею управляти островом. У 1769 р в Аяччо на світ з'являється Наполеон . Після революції доля Корсики воєдино злилася з долею Франції. Корсиканці беруть активну участь у житті держави. Села поступово спорожніли через проблеми міграції населення і у зв'язку з втратами під час останньої війни, на якій багато уродженці острова залишили свої життя. Але корсиканці і раніше дбайливо ставляться до власної культури і багатому спадщини.

КОРСІКА (CORSE)

Головне місто регіону: Ajaccio (Ажаксьо або Аяччо)

Корсика різноманітна: горіхові гаї хребта Кастаньічча, високі сосни, які римляни рубали на щогли, виноградники на південно-східних рівнинах, величні пагорби, зарослі благоухающим чагарником, чудовий затоку Порто, оточений червоними гранітними скелями. Calanches de Piana , піки Bavella , гірські річки та озера, пустелі des Agriates , ущелини la Restonica , заповідник Scandola, острови Lavezzi, ліси Vizzavone і Castagniccia , мис Корсика (Cap Corse) - все це сміливо можна віднести до світових скарбів.

Вже греки називали її Калліста - "найкрасивіша". Корсика, "гора в море", і справді є справжньою антологією усіх чудес світу. Її історія, перемішують з історією всіх найбільших країн Середземноморського басейну, є тому яскравим свідченням. Але у острова є і власне обличчя, своя культура, збагачена культурами сусідніх народів і відрізняється незвичайною різноманітністю. В будь-який сезон Корсика з її сліпучим сонцем і гостинністю є місцем зустрічей і вражаючих відкриттів.

Здалеку, з моря Корсика постає скупченням високих гір, часто засніжених. Потім поступово проступають контури її берегів. Середня висота над рівнем моря тут - 680 м, найбільша у всьому Середземному морі. Справжня гірська гряда увінчується на висоті 2700 м. Піком Чінто, і ще більше сорока вершин перевищують позначку в 2000 м. Гори, результат химерного поєднання геологічних зрушень і ерозії, являють собою гострі піки, сліпуче-білі схили, кам'яні стовпи, виїдені вітром, широкі амфітеатри, відроги, зеленіють перевали. А ще - цілий світ озер, гірських потоків, водоспадів і річок, повних форелі.

Довгий час гори служили притулком тим жителям, чиї мирні селища піддавалися небезпеки нападу. Вони дозволили розвинути цілу гірську економіку, в основі якої лежить пастушаче господарство. Пастух і зараз - символ острова. У наші дні через гори женуть худобу на випас, а туристи прогулюються по заплутаних стежках. Але вони не забувають, що їх коріння йдуть у море і що Корсика завжди харчувалася багатством свого узбережжя.

Береги Корсики простяглися на 1047 км, охоплюючи всі можливі морські пейзажі: глибокі затоки, дихаючі запахами маки, білі скелі і запаморочливої ??висоти піки, червоні і вохряні миси, приховані бухти, якими так захоплювався Мопассан, пляжі золотого піску і дюни з рідкісними рослинами.

Антуан де Сент-Екзюпері, що пролітав над безліччю величних пейзажів, писав в 1944 р, повернувшись із завдання, що передував його останнього польоту: "Корсика. Погляд мій був прикутий до прекрасних заток з агатовими візерунками, до пляжів, прихованим бухтам, засніжених горах, таємничим маки, водним потокам і водоспадів ".

Корсиканка Перші поселення на Корсиці з'явилися дев'ять тисяч років тому. Зразки мистецтва епохи мегаліта зустрічаються на території всього острова, зокрема, дольмену і менгіри, а також дивовижні кам'яні статуї, як, наприклад, в Філітоза (Filitosa).

Корсика порадує вас найцікавішими творіннями рук людських: археологічні пам'ятники мегалітичної і торренской культур, бронзового століття, генуезькі фортеці, які є майже в кожному корсиканським місті, вежі і мости.

Пізніше сюди прийшли фінікійці, карфагеняни і греки, заснувавши колонії на березі і поступово досліджуючи місцеві ліси, зокрема величезні ліси Тартажін . Звідси йшов ліс на будівництво їх кораблів. З III в. до н. е. римляни почали будувати тут міста, зокрема, АЛЕРО (Aleria). Корсика постачала Рим оливковою олією, вином і устрицями.

Боніфаччо - Аяччо

Якщо Аяччо - столиця Корсики, Корте - її серце, то, напевно, місто Боніфаччо - перлина острова. Він знаходиться в найпівденнішій частині Корсики, звідки рукою подати до італійської Сардинії. Довгий вузький затоку, в глибині якого розташований Боніфаччо, описаний в "Одіссеї" Гомера: "Ніколи не бувало в затоці Хвиль ні високих, ні малих, і рівно блищала поверхню". Залив оточений скелями, і судна, що заходять в Боніфаччо, обережно пробираються повз них, явно побоюючись сісти на мілину. На виході із затоки промишляють рибалки, витягуючи на палубу своїх катерів то судорожно ковтають повітря рибин, то здорових, що упираються раків.

Наша чергова готель, немов пташине гніздо на вершині гори, височить над бухтою. Так і хочеться стрибнути в прозору блакитну воду. Виконання цього бажання програмою передбачено: єдиний раз за весь час подорожі першу половину дня ми могли провести поза автобуса - маленький катерок Le Petit Capricieux ("Маленький вередник") повіз нас на морську прогулянку. Через кілька хвилин після виходу з затоки катерок увійшов в грот, через отвір якого пробивалися промені сонця. Придивившись уважніше, можна побачити, що обриси прорізу нагадують силует самої Корсики.

Пройшовши через грот, "Капризуля" потрапляє в мініатюрну бухту, з чотирьох сторін оточену скелями. І найвідважніші члени нашої делегації, у тому числі автор цих рядків, прямо з борту катера плюхаються в прозору воду.

Після обіду (як звичайно, з дарами моря і корсиканським вином) ми знову їдемо по серпантину, робимо зупинку в Пропріано, де Сорабелла знову дозволяє нам скупатися (правда, на цей раз заходити в воду доводиться з берега). І ось "корсиканська коло" замикається - через годину-другу після виїзду з Пропріано втомлений "пежо" вривається на вулиці до болю знайомого наполеонівського Аяччо.

Що ми відвозили з Корсики? Трохи сувенірів, купи рекламних проспектів з "ініціативних синдикатів", а головне, спогад про терпкий запах цієї дивовижної країни. На відміну від багатьох інших курортів, Корсика зберегла свою дикість і первозданність, що не піддавшись на всілякі спокуси цивілізації. Однак ці якості поєднуються з сервісом вищого класу - за рівнем розвитку індустрії відпочинку острів дасть сто очок вперед багатьом європейським і азіатським курортам.

Корсиканська сервіс приємний і ненав'язливий. Тут немає настирливих таксистів (напевно, тому що кожне місто можна за годину обійти пішки), а на дверях ресторанів не зустрінеш написи "тут меню написано по-російськи". Але Корсика - країна дорога, і відпочинок тут обходиться набагато дорожче, ніж така ж поїздка навіть на узбережжі континентальної Франції.

На сьогодні основні споживачі корсиканскої курортної індустрії - німці, італійці, англійці, французи та інші європейські нації. Росіян в їх числі поки що немає. Вітчизняні агентства вважають за краще працювати з більш дешевими курортами, куди валом валять тисячі наших співгромадян. Не для кого не секрет, що Кіпр, Анталью, Ріміні і Тенеріфе іноді презирливо називають "російськими колоніями".

А на Корсиці торік побували лише кілька сотень російських туристів. У порівнянні з попередніми роками це, звичайно, переміщення (якось не можу вжити слово "прогрес"). Але від такого незначного кількості імідж острова не постраждав. Не знаю, як піде далі ...

Корте - Понте-Веккьо

"Якщо ви вбили людину, біжіть в маки Понте-Веккьо, і ви проживете там у безпеці, маючи при собі добре рушницю, порох і кулі ... Пастухи дадуть вам молока, сиру та каштанів, і вам нічого боятися правосуддя або родичів убитого, якщо тільки не з'явиться необхідність спуститися в місто, щоб поповнити запаси пороху. "

Більше ста років тому таку рекомендацію давав читачам Проспер Меріме. Але часи "бандитів честі" на Корсиці давно пройшли. А маки залишилися. Маки - це густа поросль стовбурів і пагонів, переплетених між собою. Але маки - це і назва внутрішньої частини острова, необробленій кам'янистій місцевості, що складається з гір і долин. Мопассан повідомляє, що її "називали цитаделлю свободи, тому що при кожному захопленні Корсики генуезцями, маврами або французами корсиканські партизани завжди шукали прихистку в цьому неприступному краю, звідки їх не могли вибити і де їх не могли підкорити". До речі кажучи, словом "маки" називають себе учасники французького Опору часів другої світової війни.

Втім, сьогодні цитадель свободи зветься Регіональним природним парком Корсики - заповідником, через який прокладені маршрути для любителів пішого туризму. Є і вузькі шосейні траси. За однією з таких ми потрапляємо в Корте - "серце Корсики".

"Ініціативний синдикат" Корте розміщує нас в готелі на березі гірської річки Тавіняно. У річці хлюпається форель, її ж подають у ресторані на вечерю. Після вечері не можу втриматися від незапланованої прогулянки і, форсувавши річку вбрід, лізу в зарості маки (відчуйте себе "бандитом честі"!). Прогулянка триває недовго - пролізти через чагарник без допомоги сокири нереально. До того ж це небезпечно: незаймана дика природа може підкласти під ногу хвіст змії, а то і підставити роги або ікла якогось великого звіра.

На наступний ранок вирушаємо на південь - в Понте-Веккьо, туди, де кінчається (або навпаки - починається) країна "маки". Довга дорога примітна хіба що невеликим містечком АЛЕРО. Саме в цьому місці вперше висадилися на Корсиці представники античної цивілізації. І зараз у місцевій цитаделі розташувався археологічний музей з черепками, монетами, зброєю стародавніх греків, римлян і карфагенян. АЛЕРО знаменита тим, що протягом восьми років тут жив і творив Сенека. Правда, філософ потрапив на Корсику не по своїй волі - сюди його заслав імператор Нерон.

Кальві - Бастія

Два наступні дні на Корсиці ми присвятили переїздів Аяччо - Кальві, третій - Кальві - Бастія. По дорозі заїжджали в інші міста (Порто, Сен-Флоран), де Сорабелла на дві-три години передавала нас в руки гідів муніципальних туристичних контор (які у Франції називаються "ініціативними синдикатами" - Syndicat dХInitiative).

Кальві - затишний компактний містечко. На відміну від Аяччо, смугою витягнутого уздовж моря, він стиснувся в одну коротку широку набережну між горами, що нависають з одного боку, і давньоримської фортецею з іншого. У старі часи Корсика багато воювала за незалежність, і фортеця (цитадель) - невід'ємна частина прибережних міст. Цитадель Кальві зберігає сліди артилерійських снарядів, випущених по ній в 1794 році англійською ескадрою. Корсиканці за допомогою англійців намагалися відстояти свою незалежність від революційної Франції - вони штурмом взяли Кальві, змусивши французький гарнізон скласти зброю. Під час штурму тут втратив око англійський капітан на прізвище Нельсон.

Співробітниця місцевого "ініціативного синдикату" проводить нас навколо цитаделі і вказує на пам'ятник у вигляді носа корабля, укріпленого в стіні. Це в честь Христофора Колумба. Корсиканці переконані, що він народився не в Генуї, а в Кальві. Є навіть залишки будинку мореплавця, поряд з якими укріплена відповідна меморіальна дошка. За Цитаделлю - церква святої Марії. Наш екскурсовод переконана, що корабель "Санта-Марія", що досяг Америки, був названий так саме на честь цієї церкви. Доводи звучать так непереконливо, і колега з "Известий" по-російськи зауважує: "Хм! Наполеона їм мало!"

З Кальві ми їдемо в Бастію - стару столицю Корсики, засновану в 1380 році на східному узбережжі острова. У Бастії своя цитадель, свої легенди і свої кумири. Це древнє вогнище корсіканського сепаратизму - тут невгамовні місцеві лідери (в тому числі найвидатніший з них - Паскаль Паолі) брали свавільні рішення, що змушували зеленіти від злоби правителів в Генуї, Парижі і навіть в Аяччо.

Однак щоб дістатися до Бастії, треба подолати високий гірський хребет. "Пежо", задихаючись, дереться по серпантину. Закладає вуха, і, глянувши вниз, відчуваєш запаморочення. Огорож у серпантину ні, в прірви чорніють останки розбитих машин. З дорогами на Корсиці взагалі напружено, і навіть для "фірмового маршруту" хоч трохи пристойну трасу не прокладений. Хоча, напевно, в невлаштованості корсиканських доріг є своя принадність. Складно уявити собі (та й, чесно кажучи, не хочеться), щоб на цьому дякувати, гористому, зарослому лісами острові з'явилися швидкісні магістралі. Тоді Корсика втратила б свій персональний шарм і стала б чимось на зразок до смерті обридлого Кіпру - звичайного, упорядкованого і пахне бензином.

Коpсіка

Коли сім'я в'їжджає в нову квартиру, першим туди запускають кота. Коли нація відкриває для себе новий курорт, першими туди їдуть репортери. Групу "представників провідних російських засобів масової інформації" у складі п'яти осіб запросили на острів Корсика місцеве Агентство з туризму і Російський центр міжнародних освітніх проектів "ЕДАС".

Аяччо

Прямих авіарейсів з Росії в корсиканські міста поки немає, і тому наша делегація добиралася через Марсель. Звідти на місцевому "Фоккер" ми годину летіли до корсиканскої столиці - міста Аяччо (у французькій огласовці - Аджаксьо).

За тиждень, відведену для візиту, належало випробувати "фірмовий маршрут", який пропонується почесним іноземним гостям, - об'їхати острів по периметру. Програма була затверджена корсиканським урядом (Корсика - самоврядна французька територія) і оскарженню не підлягала. Наша делегація надходила в розпорядження гіда - маленькою і моторної жінки на ім'я Сорабелла. З'ясувалося, що вона ж буде шофером мікроавтобуса "Пежо", на якому нам належало подорожувати.

Аяччо - перше місто на нашому шляху - знаменитий тим, що тут 15 серпня 1769 народився Наполеон. Головна визначна пам'ятка - його будинок-музей на площі Летиції. У цьому будинку жили батьки майбутнього імператора - Летиція і Карло Бонапарта. А по вузьких навколишніх вуличках, над якими, напевно, у вісімнадцятому столітті так само нависало мокру білизну, мабуть, бігав за сусідськими дівчатами їх забіякуватий синку. Музей непоказний: вся обстановка, меблі і шпалери - не більше ніж стилізація. Нащадки Наполеона не прагнули зберегти будинок в первозданному вигляді, і з часів дитинства "імператора всіх французів" тут залишилися тільки листи, пара кинджалів і деяка начиння.

Щоб остаточно перейнятися наполеонівським духом, потрібно прогулятися по місту. Наполеон присутній скрізь. Він на постаменті в центрі Аяччо, і в рекламних буклетах, і у вітрині кожного магазину - на майках, вимпелах, плакатах, на картинках в історичних книгах. Можна купити маленький бронзовий бюст імператора, а якщо в кишені є зайві франки, то і значних розмірів статуетку. Здається, що саме з корсіканського магазинчика в кабінет Онєгіна потрапив "стовпчик з лялькою чавунної, під капелюхом з похмурим чолом, з руками, стиснутими хрестом".

Після короткого автопробігу уздовж бухти, заповненої величезними поромами і мініатюрними яхтами, Сорабелла повезла нас обідати. У затишному прибережному ресторанчику ми скуштували від щедрот корсиканскої кухні. В акваріумі плавали великі і малі ракоподібні, в каструлі парував бульйон з мідіями, з відра з льодом визирали пляшки корсіканського вина, а на тарілках лежали шматки неодмінного у Франції сиру. Звідкись долинала східна мелодія. Делегація з апетитом поїдала пропоновані страви, а Сорабелла попутно задовольняла наше журналістська цікавість, пояснюючи, якими способами готують на Корсиці дари моря, чим і з чим їх їдять. Виявилося, що точно так само, як у Франції.

За наполеонівським місцям

Остання з укріплених веж, де корсиканські сім'ї зазвичай ховалися від кровної помсти, була покинута людьми і замкнені на замок років десять тому. Зараз "вендета" перестала бути такою кривавою, як раніше. Максимум, на що нині здатний разобіженний і розлючений корсіканец, - це кинути в свого кривдника стілець або порожню пляшку. Пом'якшенням вдач Корсика зобов'язана не тільки виховній роботі центрального французького уряду, але й півтора мільйонам туристів, які щорічно відвідують цей острів.

Туристичний бізнес дає роботу чверті корсиканців, і місцеві жителі не хочуть лякати приїжджих суворістю своїх звичаїв. На вильоті туристичного сезону корсиканці пом'якшуються ще сильніше. Ось тут-то саме час і з'їздити на Корсику - з жовтня по листопад там ще тепло, в окремих бухтах можна навіть купатися. І ціни набагато нижче.

Влітку тиждень відпочинку в тризірковому готелі обходиться (разом з авіаквитками з Марселя або Ніцци) мінімум в $ 1.100. (Квитки до Марселя або Ніцци і назад - окремі гроші.) Восени ця сума зменшується в півтора рази. Ще менше може заплатити за свій відпочинок той турист, який вирішить обійти Корсику пішки, зупиняючись не в готелях, а в сільських пансіонатах. Тоді така подорож буде коштувати не дорожче $ 500 за тиждень.

Тижнева прогулянка зажадає від подорожнього тренованості і спартанської невибагливості. На всяк випадок добре захопити з собою намет і, звичайно ж, фляжку міцного спиртного, наприклад місцевого недорогого бренді - для сугрева. Зате відсутність комфорту з лишком компенсують ті краси, які побачить піший турист. Багатіям, відпочиваючим в шикарних готелях острова, вони не доступні.

Спеціально для тих, хто не боїться довгих піших походів, корсиканське агентство по туризму розробило маршрут під кодом GR-20. Це особлива, перевірена знавцями пішого туризму стежка, що веде від столиці острова Аяччо до містечка Кальві на північному сході Корсики. Вона частково проходить через корсиканська національний парк, розташований у внутрішніх районах острова.

У ті місця з їх гострими гірськими піками, притулки над бездонними прірвами селищами з двох-трьох будиночків, бурхливими річками з крижаною водою на автомобілі потрапити важко. Та й навряд чи більшості відпочиваючих сподобається ризикована манера водіння, властива корсиканці. Вони - народ темпераментний, і навіть водії великогабаритних автобусів їздять по вузьких високогірним дорогах з точно такою ж швидкістю, що і по рівнинним трасах. Гірські дороги всередині острова - далеко не кращої якості, до того ж за ним бродять отари овець. Коротше, їзда на машині у внутрішніх районах Корсики - не для слабкодухих.

Стрес від скаженої їзди по гірському серпантину за один день не знімеш навіть кращим корсиканським вином Cap Corse. Тому, якщо хочеться подивитися внутрішні райони Корсики, туди краще йти на своїх двох. Гірське повітря і аромати евкаліптових гаїв бадьорять не гірше, ніж гарячий грог, зварений за давнім морським рецептами з гвоздикою і перцем. Побоюватися лихих людей у ??відокремлених куточках острова не треба. Для корсиканців іноземець - майже свята людина, а в гірських селах подорожній - завжди бажаний гість.

Якщо довгий тижневий перехід по гірських кручах комусь здається занадто довгим, його можна замінити короткими прогулянками в околицях Аяччо. Там багато дешевих пансіонатів, та й двох-тризіркові готелі восени роблять знижки. Зупинившись в міському готелі або пансіонаті, можна зайнятися вивченням корсиканських пам'яток самостійно.

Почати варто з вулички Cours Napoleon, що проходить через центр Аяччо. Обов'язково треба заглянути в собор, збудований ще в 1582 році, де хрестили самого знаменитого уродженця тутешніх місць - Наполеона Бонапарта. Поруч встановлена ??кінна статуя великого імператора Франції з позолоченим вінком на голові. Наполеон - мабуть, єдиний французький державний діяч, до якого на острові ставляться з абсолютним повагою. Воно й зрозуміло - земляк. Навіть близькі і далекі родичі імператора: тітки, дядьки, внуки, правнуки - особистості донині популярні і шановані.

Однак на Наполеона світ клином не зійшовся. Поблизу Аяччо є чудові пляжі і мальовничі затоки, частина з яких входить до заповідника Скандола. Там прямо з моря піднімаються скелі, в бухтах природою розкидані величезні слизькі валуни. У корсиканських берегів море досить тихе і світиться всіма відтінками синього кольору. З обривистого узбережжя Скандола в прозорій воді видно косяки морських окунів, які годинами стоять нерухомо, повільно перебираючи плавниками.

"Дикий" турист може гуляти на Корсиці, де захоче. Тільки треба дбайливо ставитися до місцевої природи і не смітити. На пляжах поблизу Аяччо є місця для розбивки наметів. Готові кострища для приготування їжі. У недозволених місцях ставити намети і запалювати вогонь заборонено - за порушення загребуть в поліцію і оштрафують.

З узбережжя Аяччо видно старовинні сторожові вежі, побудовані ще генуезцями, яким свого часу належав острів. Колись ці вежі охороняли Корсику від набігів завойовників. Потім в них ховалися від куль кровників ворогували родини. Зараз ці - вже незаселені - вежі реставрують. В одних відкривають музеї. А в інших - ресторанчики з простою, але смачною корсиканскої кухнею.

Гостей годують м'ясом дикого кабана в чорничному соусі. Якраз восени, коли корсиканська кабан, об'ївшись жолудями і ялиновими шишками, тучнеет, його м'ясо вважається особливим делікатесом.

Випробування Корсикой

Як Франція вирішує проблеми корсіканського сепаратизму

Франція, нерідко виступає з критикою того, як вирішуються проблеми прав національних меншин в інших країнах, сама має багаторічний досвід протистояння сепаратизму, тероризму і екстремізму на своїй території і насамперед на Корсиці. Причому останнім часом Париж, схоже, демонструє у вирішенні корсиканскої проблеми нетрадиційні для себе підходи, що вже стало предметом великих національних дискусій.

Наша довідка

Корсика - острів у Середземному морі, площа - 8,7 тис. Кв. км. Гориста місцевість, за винятком прибережних районів на сході. Рослинність - середземноморські чагарники, ліси. Населення - 290 тис. Чол., 280 тис. - Корсиканці. Сільськогосподарське виробництво - субтропічна плодівництво, виноградарство, тваринництво. Промисловість слабо розвинена.

У давнину острів був заселений іберійськими і кельтсько-Лігурійського племенами. У III-II століттях до н.е. завойований римлянами. У VI-VIII ст. н.е. належав Візантії. У 1347 на острові утвердилися генуезці. У 1768 році за Версальським договором Генуя поступилася острів Франції. У 1793 - 1795 рр. Корсика намагалася відокремитися від Франції, прийнявши англійський протекторат. У 1796 р Корсика була остаточно приєднана до Франції.

Історичний і адміністративний центр - м Аяччо - батьківщина Наполеона Бонапарта.

Нещодавно Національні збори Франції провело серію парламентських дебатів з проблеми майбутнього Корсики, які спостерігачі назвали "досить ризикованими". Висунувши законопроект по Корсиці, уряд заявив, що він допоможе "встановленню громадянського миру на острові". Однак частина депутатів, не погодившись з цією точкою зору, відзначили, що кабінет міністрів зайшов занадто далеко в процесі надання прав і повноважень місцевим органам управління. Позиції політичних сил країни по корсиканському питання сьогодні настільки полярні, що дискусії навіть призвели до розколу в самій правлячій коаліції.

Різкий випад проти політики уряду на Корсиці зробив і президент Франції Жак Ширак, заявивши, що кабінет міністрів, на його думку, "дуже м'яко і повільно веде переговори з корсиканськими представниками виконавчої влади та не вживає заходів, спрямованих на забезпечення безпеки жителів, які страждають від дедалі частіших останнім часом терактів ".

Цікаво, що це вже другий за останні півроку сплеск емоцій у вищих ешелонах влади Франції з корсиканському питання. В кінці минулого року через незгоду з планами зміни статусу острова голосно грюкнув дверима міністр внутрішніх справ Жан-П'єр Шевенмана, що угледів в урядовому плані розширення повноважень місцевої влади на Корсиці замах на республіканські підвалини.

Корсика насправді залишається однією з найважчих проблем Франції. Хоча і нечисленні, теракти на острові носять все ж регулярний характер, починаючи з вибухів у громадських місцях і закінчуючи гучними політичними вбивствами, як, наприклад, вбивство кілька років тому префекта Корсики Клода Еріньяка.

При цьому тон терористів у спілкуванні з владою рясніє високими нотами. Взимку нинішнього року, наприклад, французька поліція була змушена посилити контроль в Парижі та інших великих містах країни у зв'язку із загрозою вибухів: для французької столиці, не раз ставала об'єктом терактів, подібні погрози аж ніяк не порожній звук. Тим більше що представники "Армата Корса" (вперше про цю терористичної організації у Франції почули в червні 1999 року, на її рахунку численні вдалі і невдалі теракти) стверджували, що розташовують всім необхідним для проведення вибухів: бойовики добре навчені, в їх розпорядженні знаходяться сучасне зброю і засоби зв'язку, причому вибухівки, як писала французька преса, вистачить для того, щоб підірвати будь-яку будівлю в Парижі. "Ми продемонструємо, що прем'єр-міністр Ліонель Жоспен далекий від того, щоб тримати ситуацію на Корсиці під контролем", - заявляли терористи.

Характерно, що нинішній французький прем'єр ніколи не був помічений в числі прихильників умиротворення екстремістів шляхом поступок. Саме йому належить досить красномовна формулювання про те, що "проблемою Корсики є не питання про статус острова, а хвиля насильства, яка роздирає його". Найголовніше, як заявляв Жоспен, припинити насильство. "Загрози, теракти, вибухи, рекет, вбивства не припиняться зі зміною статусу острова". На самому початку прем'єрської кар'єри Жоспена уряд прийняв рішення про відмову дискутувати з терористами і ввело в дію на острові спеціальне антитерористичне формування поліції. Однак відсутність результатів силового пресингу на екстремістів і скандал навколо дій спецполіціі змусили уряд кардинально змінити свою корсиканську стратегію.

Сьогодні, ставлячи питання про розширення повноважень влади острова, в Матіньонському палаці (резиденція глави французького уряду) сподіваються таким чином "вийти з кола насильства". Судячи з усього, уряд вважає, що буде легше вибити грунт з-під ніг терористів, позбавивши їх гасел захисту національної самобутності та прав корсиканців.

Треба відзначити, що статус Корсики за останні 20 років вже двічі переглядався. У 1982 році Корсика отримала особливий статус, згідно з яким місцеві органи самоврядування отримали повноваження у вирішенні питань сільського господарства, енергетики, житлового будівництва, транспорту, освіти і культури. Потім в 1990 році Корсика була виділена в особливу адміністративно-територіальну одиницю з розширеними повноваженнями виборних органів місцевого самоврядування. Крім того, кілька років тому французький парламент визнав існування корсіканського народу, проте потім конституційна рада відкинув це визнання як суперечить основному закону країни.

Спостерігачі не виключають, що така ж доля може спіткати і нинішній законопроект уряду. Тим більше, що зараз мова йде про "революційних" змін. Передбачається, зокрема, що до 2004 року корсиканське збори отримає "право адаптувати законодавчі акти Французької Республіки стосовно до умов острова". Якщо будуть внесені відповідні поправки в конституцію, законодавчі акти, які прийматимуться територіальним зборами, вже не будуть вимагати подальшого затвердження французьким парламентом.

Корсиці передбачається передати додаткові повноваження в таких областях, як пристрій території, економічний розвиток, освіта, спорт, туризм, захист навколишнього середовища, управління інфраструктурами та місцевими комунальними службами, транспортом. Держава таким чином збереже за собою на Корсиці повноваження у сфері національної політики та общеконтролірующіе функції.

Крім того, уряд погодився з тим, щоб об'єднати до 2004 року два департаменту Корсики в один, як того вимагають корсиканські депутати. Уряд також погодився з тим, щоб у дошкільних закладах і початковій школі викладався корсиканська мова, якщо батьки не заперечують проти цього. Щоб зрозуміти, наскільки "революційні" дані нововведення, досить нагадати, що французька держава ніколи не визнавало право національних меншин, будь то бретонці, каталонці або баски, на освіту на національній мові, за що навіть піддавалося критиці з боку європейських правозахисних інстанцій.

Тим часом схоже, що націоналісти не вважають "поступки" уряду достатніми. Лідер націоналістичної фракції в територіальному зборах Корсики Жан-Гі Таламона, наприклад, не приховує, що сприймає урядовий проект лише як крок на шляху до повної незалежності острова. "Я ніколи не говорив, що я француз. Я ніколи не співав і не буду співати" Марсельєзу ", тому що це гімн не моєю країни", - повідомляє легальний лідер націоналістів, який неодноразово заявляв, що теракти будуть продовжуватися до повної незалежності Корсики.

Про серйозність намірів сепаратистів свідчить їх недавнє об'єднання в єдину партію "Андіпенденза" ("Незалежність"), яку заснували чотири сепаратистських руху. У програмних документах нової партії містяться заклики до самовизначення корсіканського народу і набуття "повної незалежності Корсики" від Франції. Характерно, що останнім часом бойовики також осміліли, то і справа з'являючись в громадських місцях зі зброєю в руках.

"Уряд вступило на стежку, з якої немає шляху назад, але й немає гарантії того, що вона не заведе у глухий кут", - так прокоментували газети пропозиції про розширення повноважень територіального зборів Корсики. При цьому, з точки зору одних спостерігачів, проект по Корсиці відповідає "сучасному погляду на демократію" і є "найменшим злом" у порівнянні з триваючими заворушеннями. Інші експерти, навпаки, вважають, що уряд, по суті, своїми діями фактично заохотило сепаратистів, видавши їм "премію" за насильство. "Чому уряд, який настільки піклується про права людини в різних точках планети, повело діалог з меншістю корсіканського народу, яке пішло шляхом насильства і не відмовляється від нього?" - Задається питанням відомий історик Макс Галло, підкреслюючи всю непередбачуваність наслідків рішення кабінету.

Вже зараз відчутним наслідком урядового проекту став помітний ріст вимог з боку цілого ряду французьких регіонів, також прагнуть до національної самобутності. Мова насамперед йде про басках, бретонці, каталонці, савойців і цілому ряді інших, менш численних народностях та етнічних групах, які не мають статусу національних меншин і щиро дивуються, чому потрібно було починати експерименти з "самого поганого учня в класі". "Наших представників у Матіньонському палаці не приймають, контраст у порівнянні з Корсикою скандальний", - заявляють представники інших етносів.

Однак принципові рішення щодо їх питань будуть, ймовірно, прийняті лише після 2002 року, коли у Франції пройдуть президентські і парламентські вибори і буде виявлений новий розклад політичних сил. Те ж саме можна сказати і про корсиканським законопроекті, втілення якого в життя можливо лише при внесенні низки змін до конституції країни. Таким чином, Корсика слідом за Новою Каледонією отримує поки лише "відстрочений статус", проте на відміну від останньої їй "не грозить" проведення референдуму про незалежність від Франції.

У той же час, як показують опитування, 46 проц. французів не вірять, що запропоновані заходи відновлять мир на острові. 61 проц. виступають проти передачі законодавчих повноважень корсиканці. А 66 проц. заперечують проти обов'язкового викладання корсіканського мови в початковій школі.

І все ж від рішень уряду чекають політичної стабілізації, а як результат - туристичного буму на Корсиці. Одна зі статей нового проекту передбачає дозвіл місцевим властям на забудову прибережної зони в обхід французького закону про узбережжі. Будівельні та туристичні компанії вже підраховують можливі бариші, а екологи б'ють тривогу, іронізуючи, що раніше кращим захистом від масової забудови живописного корсіканського узбережжя були теракти. Втім, не виключено, що будівельно-туристичне підтвердження стабілізації стане причиною для нового витка напруженості, бо націоналісти вже заявили, що Корсика сама вирішуватиме, як розпоряджатися власним узбережжям. У цьому зв'язку оглядачі нагадують, що у листопаді - грудні 1989 року терористи провели серію актів, знищивши будувалися в прибережній зоні особняки та туристичні комплекси.

У гонитві за НЕЗАЛЕЖНІСТЮ

6 лютого 1998, коли представник центральної влади префект Корсики Клод Еріньяк неквапливо підходив до своєї машини на людній вулиці Бастії, не був ні день виборів, ні жнива полювання - префекта розстріляли впритул з політичних причин.

Ось уже три десятиліття на Корсиці наростає, приймаючи форму відкритого терору, рух за повну національну відособленість. Треба сказати, що в історії ocтровa був дуже короткий, але не забутий в народі період державної самостійності, який тривав всього 14 років - з 1755 по 1769 рік. По закінченні двох з гаком століть у складі Франції Корсика якогось помітного розвитку не отримала і продовжує залишатися економічно вельми відсталою, особливо в гірських районах і в сільській місцевості, до того ж і населення убуває, вирушаючи на материк у пошуках кращої долі. Навіть приїжджого не залишає відчуття, що час тут зупинився. У всякому разі, рівень життя на континенті значно вище, ніж у остров'ян.

Ця обставина, а також той факт, що острови Кіпр і Мальта в тому ж Середземному морі знайшли державний статус і повну незалежність, надають відповідне вплив на уми корсиканських націоналістів. Вплинула і заборонна, як в колоніальні часи, політика Франції, не дозволяла донедавна вивчати в школах рідна мова, є, по суті, діалектом італійської. Примітно й те, що сепаратистські тенденції помітно піднеслися після розпаду Радянського Союзу.

Все почалося з вимог місцевих націоналістичних партій про надання максимальної автономії і усуненні опіки центральної влади, що знаходиться в далекому Парижі, на що ця влада відповіла категоричною відмовою. Така непримиренність уряду лише посилила боротьбу сепаратистів, які тепер, по-перше, дoбівaютcя вже повного суверенітету, по-друге, перейшли до збройних дій. Так що схоже, що для французів тут створюється своєрідний "маленький В'єтнам".

Сьогодні на острові утворилося понад двадцять воєнізованих організацій, coвершающіх до трьохсот терактів в рік - це вибухи адміністративних установ, вбивства, підпали, всілякі диверсії, спрямовані проти влади. Ці організації мають у своєму розпорядженні найсучаснішу військову тexніку, нaпрімep прилади нічного бачення, розташовують новітніми видами зброї, причому, як з'ясовується, з маркою "зроблено в США". Такі угруповання проводять навчання, маневри, влаштовують навіть прес-конференції, демонструючи відпрацювання операцій загонів спецпризначення, одягнених у чорну уніформу і маски. Всі ці факти свідчать про серйозні наміри сепаратистів, нагнітають атмосферу тривоги і напруженості, хоча, судячи з опитувань, дві третини населення Корсики, що становить близько трьохсот тисяч чоловік, висловлюється все ж за єдність з Францією.

В результаті розслідування замаху на префекта було встановлено особу терориста - це якийсь Іван Колона. Однак влада досі не в змозі його заарештувати, оскільки всі зусилля на цей рахунок впираються в змову загального мовчання і кругову поруку. Більш того, екстремістські збройні формування зажадали недавно заочно, не доводячи справу до суду, амністувати етoro злочинця, а заодно і 43 корсиканських терористів, що перебувають у французьких в'язницях. Їх на Корсиці шанують як героїв. Вимога, здавалося б, нездійсненне, а між тим впливова партія "зелених", що входить до складу уряду, активно підтримала його, що окрилило сепаратистів і викликало шок у французької громадськості.

Прем'єр-міністр Франції Ліонель Жоспен і його урядова команда з лівих сил зробили останнім часом чимало поступок націоналістам - надали Корсиці ряд привілеїв, розширили автономію і самостійність місцевої влади, обіцяли солідні інвестиції, фінансову допомогу для розвитку. Коротше кажучи, центральна влада йде назустріч вимогам націоналістів, прагне погасити гарячу точку і оселити на острові світ.

Незважаючи на все це, просвіту в конфлікті не видно. Парадокс ситуації полягає в тому, що чим більше робиться поступок Парижем, тим більше активно і зухвало поводиться інша сторона. У відповідь лунають дедалі частіші вибухи бомб, постріли з-за рогу в посадових осіб на Корсиці і чуються погрози перенести теракти на територію самої Франції та її столиці. У повітрі казкового куточка природи, який Антуан Сент-Екзюпері називав перлиною Середземного моря, відчувається гроза прийдешніх сутичок.

... Залишаючи в ранню годину свій готель "Наполеон" в портовому місті Бастія, я не знайшов у фойє ні портьє, ні адміністратора, щоб розплатитися за проживання. Над конторкою було прикріплено написане від руки звернення до клієнтів: "Шановні від'їжджають! Залиште ключ і належні з вас гроші на столі і ласкаво просимо приїжджати знову!" Цей штрих характеризує довірливість і безпосередність корсиканців, серед яких є й такі, які хочуть, щоб їх унікальний острів була не департаментом Франції, а незалежною країною і самостійною державою. Однак цілком очевидно, що Франція аж ніяк не збирається йти назад і від Корсики не відмовиться, хоча з економічної точки зору цей острів для неї інтересу не представляє, скоріше навпаки - туди йдуть чималі бюджетні кошти. Утримується ця середземноморська перлина з двох причин: з престижних міркувань і щоб не створювати небезпечного прецеденту. Адже прояв сепаратизму в крайніх формах зараз посилюється і в інших регіонах - особливо в Бретані, де вже сформовані і діють озброєні групи, у Савойї і в першу чергу в заморських департаментах: на Гваделупі, на Мартініці, на островах Нової Каледонії, у Французькій Полінезії. Так що Чарівний острів тепер все частіше іменують ще й Неспокійним островом.

Неспокійні ОСТРІВ КОРСІКА

У ЛІТЕРАТУРІ і в рекламних проспектах Корсику називають прелестнее островом. Ця назва вкоренилася, увійшло в побут, мабуть, з тієї причини, що воно вірно відображає враження, яке залишає Корсика у кожного, хто там побував. Краси складаються з гір і диких лісів; затишний клімат, благодатне море та інші принади люди оцінили ще в далекій давнині: нещодавно знайдені скелети в гротах порту Боніфачіо датуються сімома тисячами років до нашої ери. Корсику обживали, оскаржуючи один у одного, римляни, греки, іспанці, італійці та інші народи Середземномор'я. У підсумку в 1769 році після п'яти століть панування генуезці поступилися цей острів за договором Франції разом з усіма його мешканцями. У тому ж році, між іншим, тут народився майбутній імператор Франції Наполеон Бонапарт ...

Корсиканці - НАРОД привітно, але ГОРЯЧИЙ

Культ Наполеона на його батьківщині не знає ні міри, ні кордонів. Власне кажучи, це джерело доходу для багатьох галузей всілякого промислу - для виноробів, для кустарів - виготовлювачів неймовірного різноманіття сувенірів із зображенням Наполеона. Всі ці вироби охоче купуються туристами, які відвідують Корсику круглий рік завдяки ідеальному клімату, щедрої природі, мальовничій місцевості, чудовим пляжам і пам'ятників архітектури багатьох епох.

У місті Бастія, розшукуючи готель, природно, під назвою "Наполеон", я зупинив якогось хлопця. "Готель" Наполеон "? Ідіть за мною!" Він підхопив мою валізу, і ми перейшли на інший бік вулиці. "Ось ваш готель!" - Сказав, сміючись, пpoвожатий, вказуючи на фасад того будинку, біля якого ми тільки що стояли - звідси було добре видно його вивіска. Так виглядав корсиканська гумор, що чимось нагадує одеський.

Іншого разу я познайомився з місцевою гостинністю. Прогулюючись в недільний день в гаю коркового дуба, дістав припасений заздалегідь бутерброд і присів було пepeкуcіть. Раптом бачу - від розташувалася неподалік на пікнік сім'ї біжить до мене з лютим виглядом батько цього сімейства. Іноземець? Воно й видно! Хто ж в обідню годину та ще в неділю так їсть? Це хіба що десь у вас так прийнято, а у нас - по-іншому! І уволок мене до своїх, де на розстелених на траві скатертинах була гора харчів і жбан червоного вина - як на кращих натюрмортах фламандських майстрів пензля.

Пізнаючи через спілкування, зустрічі, бесіди характер корсиканців, розумієш, що Меріме досить точно відобразив їх вдачі та звичаї в своїх новелах, особливо в "Матео Фальконе", де розповідається, як батько застрелив сина-хлопчиська за зраду - того спокусили подарунком і він видав ховався в їхньому будинку повстанця. Цей епізод примітний тим, що кругова порука, приховування розшукуваного владою людини залишаються незмінним законом корсиканців навіть у тому випадку, якщо мова йде про заведомом злочинця.

Наполеон у своїх мемуарах записав: "У дитинстві я був відчайдушний забіяка і ніхто не міг зі мною впоратися. Я нікого не боявся, завжди з кимось бився, а коли був не в силах впоратися, то дряпався. Загалом, це в дусі корсиканців, така вдача їм притаманний ". Гарячий характер жителів півдня, до того ж успадкований і від маврів, позначився на давній жорстокої традиції - вендету, що означає кровну помсту. У минулі часи відбувалися справжні війни кланів і вважалося доблестю, боргом честі мстити за родича з покоління в покоління. Нині цей середньовічний звичай в общем-то відійшов у минуле, але тим не менше такі розправи деколи ще трапляються.

Про те, що корсиканці - народ гарячий, можна судити і по такому забавному епізоду. Одного разу на вулиці міста Аяччо я звернув увагу, що зустрічні чоловіки йдуть з рушницями - у кого за плечем, хто несе напереваги. Нe втримався і запитав у одного такого "людини з рушницею" - чому? "Ви не тутешній? Тоді знайте: на Корсиці чоловіки в двох випадках виходять з дому з рушницею - коли відправляються на вибори і на полювання. Сьогодні відкривається мисливський сезон!"

Thursday, March 12, 2015

"ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК" Корсиканські АВТОНОМІЇ

"Єдина і неподільна" республіка - це поняття, народжене революцією 1789, досі визначає адміністративне, територіальне і до певної міри на циональное пристрій Франції. Такий "якобінський" підхід до держави означа ет: повну централізацію управління з максимальним зосередженням влади в Парижі; відсутність адміністративно-тер ріторіального поділу за національною ознакою; з'єднання поняття підданства з поняттям національності. Будь гражда нин Франції вважається за національністю французом, а не представником того чи іншого етносу.

Довгі зусилля жорстко централізований ного держави призвели до повальної "франкізаціі" національних мень шинстве, самобутність і культурно-лінгво стические особливості яких ніколи не визнавалися. Повсюдно - в адміністра ції, школі, церкві, військових структурах - панує французька мова. Молодь (за винятком сільської), як правило, не знає мови предків. Нав'язування фран цузской мови і культури досягалося в чому силою. Так, у школах (особливо це стало широко практикуватися після другої світової війни) вчителі, що надсилалися з інших департаментів, забороняли учени кам користуватися місцевим діалектом навіть між собою. За порушення слід було стан дротяні покарання - удар лінійкою по руках.

Чи означає все це, що проблема націо нальних меншин у Франції зникли? - Аж ніяк ні. Особливо гостро ці проблеми в наші дні проявилися на Корсиці, що об'єк ясняется сукупністю багатьох факторів - географічних, історико-кул'турних, пов нических, демографічних і, звичайно, економічних. Досить сказати, що зазначений регіон залишався найбіднішим у Франції, дохід на душу населення в післявоєнні роки був тут приблизно на третину нижче середнього по країні.

Чи є корсиканці французами? Питання не пусте, він у Франції і особливо на Корсиці завжди стояв досить ос тро. Нагадаємо, що географічно від Франції острів видалений більше, ніж від Італії (170 км і 83 км). З XIV століття Корсика належала Генуї. У XVII ст. на острові почалася війна за незалежність. Була про виголошена монархія, потім - республіка. Національний лідер Паскаль Паолі вважав, що Корсика занадто мала, щоб ос тава незалежною. Тому, коли Франція викупила острів біля Генуї (1768), а потім дала корсиканці ті ж права, що і жителям континентальної Франції (1789р.), Паолі відступив. Після краху конституційної монархії у Франції Паолі подарував Корсику Британської імперії, до складу якої вона недовго входила. Остаточно Корсика була приєднана до Франції в 1796 р

Якщо вважати всіх народжених на острові (або тих, у кого там народився батько), загальне число корсиканців складе 400 тис. Чоловік. Дві третини з них живуть поза Корсики. Лише 72% жителів острова є його корінними жителями, решта - іммігранти з Алжиру та інших колишніх фран цузских колоній або іноземні робітники (на Корсиці налічується 13% іноземців - найвища цифра у Франції). Корсиканці поступово втрачають свою "чистокровність", 82% з них укладають шлюби з жителями континентальної частини країни. Кар'єру вони роблять у Франції безперешкодно і в самих різних сфе рах, особливо на державній службі *.

І тим не менше на Корсиці розвинулося в наші дні одне з найбільш активних рухів за автономію, що використовує насильницькі методи. З кожних 100 корсиканців на початку 80-х років десять висловлювалися за автономію, двоє - вимагали повної незалежності. В значній мірі основою для невдоволення були соціально-економічні причини.

З тих пір, як острів був приєднаний до Франції, він так по-справжньому і не знайшов свого місця в її національній системі. Республіка діяла тут не краще монархічних режимів - центр завжди виявляв коливання у виборі політично го статусу для Корсики і фактично мирився з її економічним застоєм. Офіційна Франція не знала, яку з двох ліній прийняти: просто поширити на Корсику всі французькі закони? або шу ка якийсь особливий підхід? У другій позиції є та перевага, що вона дозволяє "сплавити" корсиканці їх власні проблеми. Але така позиція шокує частина громадськості на континенті, яка не розуміє, чому корсиканці повинні мати право на якесь особливе до них ставлення, навіть на те, щоб їм дали "їх незалежність"?

* Близько 15% французьких поліцейських - корсиканці.

Змінювали один одного в Парижі уряду, не здатні зробити принциповий вибір, піддавалися спокусі не втручатися в хід життя на острові. І лише черговий вибух насильства примушував їх діяти: насамперед збільшувати потік субсидій і дотацій, щоб купити спокій корсиканців. Але механічне зі єднання цих двох підходів - політичного та економічного невтручання і фінансового "зрошення" - все більше і більше посилювало нездорову ситуацію. Жителі острова втрачали останнім повагу до Французькій Республіці. Її все більше розглядали як "корову", яку можна нескінченно доїти.

Щоб зрозуміти суть корсиканскої проблеми, слід спробувати зрозуміти менталітет корсиканців. Насамперед вони пишаються тим, що є корсиканці. Це умо настрій народжує переконаність у тому, що приналежність Корсики до Франції - удача в першу чергу для Франції, а не навпаки. По-друге, корсиканці в біль шості своєму прив'язані до рідної землі сильніше, ніж, можливо, жителі інших регіонів Франції. У корсиканців завжди в крові було і є переконання, що вони зі ставляют "корсиканська народ", хоча багатьом людям на континенті це здавалося в кращому випадку дивним, в гіршому - невідповідним з реальністю *. І, нарешті, трагічна і неспокійна історія острова сформувала суспільство складне, закрите, жорстке, не цурався насильства і разом з тим дуже чутливе до будь-якої несправедливості.

Поступово, з 60-х років нашого століття, поворот Корсики до зовнішнього світу послабив лещата, підірвав колишнє рівновагу, хоча не зруйнував старого. У репресивних фазах відносин між Корсикой і континен тальной Францією змінювали один одного міністри внутрішніх справ країни змогли відчути силу традиційного "закону мовчання" на острові.

Найбільш радикально налаштовані кор сіканци на початку 60-х років були всього лише регіоналісти. На початку 70-х вони стали автономістами. Ковзання корсіканського суспільства в зазначеному напрямку - значною мірою результат того запізнілого шоку, який був викликаний вторгненням темпів XX століття в дідівськи повільний ритм життя на острові. Слідом за війною прийшло зубожіння, почалася масова еміграція. Однак питання про відокремлення майже не ставилося - настільки сильний був республіканський патріотизм корсиканців, тим більше що патріархальні структури острівного спільноти сумніву не піддавалися. Ці структури почали розхитуватися з початку 60-x років - з виникненням масового туризму, пересе ленням на острів численних сільських господарів з Алжиру, з проникненням на острів цінностей і спокус суспільства по требления. Крім того, результат населення в попередні роки привів до демографічного спаду. На цю дестабілізацію багато корсиканці почали відповідати вимогами відокремлення в різних формах. Промахи ряду французьких урядів лише озлоблює ці вимоги, які стали підкріплюватися насильницькими актами.

Страсбурзький собор Нотр-Дам

Подвійне спадщина Страсбурга позначилося в особливому дуалізм його архітектури, де перетнулися дві архітектурні традиції - французька і німецька. І хоча всі міські храми, безумовно, побудовані в стилі французької готики, вежа Страсбурзького собору нагадує відповідні споруди в Кельні і Ульмі. Подібно собору Паризької Богоматері, Страсбурзький собор стоїть на острові, що утворився в результаті поділу річки Іль на кілька рукавів. Як і його паризький двійник, собор у Страсбурзі видно з усіх сторін. Храм збудований з рожево-червоного пісковика. Облицювання цим каменем додає стінам будівлі незвично гладку поверхню.

Знаменитий собор своїм 142-метровим шпилем, одним з найвищих у Європі.

Стиль собору - в основному готичний, але зі збереженням ряду романських рис. Спорудження собору почалося в 1015 році. Крипта, датована початком XII ст., Була побудована першою. Вона включила в себе частину старої церкви, що колись стояла на цьому місці. Від первісного храму уціліли лише ця крипта і частина хору. Хор, що відноситься до XI-XII століть, є романським по стилю; апсида виявляє риси перехідного стилю, тоді як головний неф, перебудований в 1250-1275, являє собою чистий зразок французької готики.

Центральний неф слід кращим традиціям готики: скеровані у вись колони, стрілчасті склепіння, а також галерея трифория, використана для введення додаткового ярусу вікон, які разом з ліхтарем хору добре висвітлюють інтер'єр.

Будівництво нового готичного центрального нефа в соборі почалося відразу ж після завершення хору та трансепта в позднероманского стилі. Це свідчить про пильну увагу до останніх досягнень французької архітектури. І хоча на перший погляд стилістичне протиріччя між різними частинами собору може здатися кричущим, насправді перехід між ними був оформлений досить тонко. Так, в пізніших за часом створення областях трансепта вже використані ті ж профілі, що і в новому центральному нефі, а це дозволяє зробити висновок, що над обома частинами будівлі працював один і той же архітектор. Більш того, при проектуванні центрального нефа були прийняті до уваги більш ранні елементи собору: неф споруджений на фундаменті колишнього будівлі, вибудуваного в 11 столітті, через що ширина його незвично велика. Плануючи висоту центрального нефа, архітектор врахував споруджене раніше средокрестием, перевищити розміри якого було неможливо (принаймні в зовнішньому вигляді будівлі). У підсумку центральний неф придбав пропорції, абсолютно незвичайні для готичного собору: ширина центрального нефа в Реймсі - 30 м, а в Страсбурзі - 36 м; висота ж центрального нефа в Реймсі - 38 м, а в Страсбурзі - 32 м. Однак при всьому цьому Страсбурзької архітекторові вдалося створити найсучаснішу для Німеччини тієї епохи споруду, орієнтовану в своїх формах в основному на архітектуру нової будівлі церкви в Сен-Дені, реконструкція якої почалася кількома роками раніше. Звідти були запозичені такі мотиви, як опорний стовп з безперервно піднімаються до самого зводу пілястрами, засклений трифорий і ажурний декор вікон, а також ніші і глуха аркада в стінах бічних нефів. Проте жоден з цих елементів не був скопійований з храму Сен-Дені без змін. Усі вони зазнали часткове вплив стилю більш сучасних будівель - таких, як собор у Шалон-сюр-Марн. Більш того, зустрічаються і зовсім оригінальні деталі: наприклад, незвично велике число пілястрів, що оточують опорний стовп (шістнадцять).

Будівництво фасаду почалося незабаром після завершення центрального нефа в 1275 році. Кожен портал розчленований на три частини: на передньому плані розташовується декоративний щипець, за ним - ажурна перегородка, і тільки потім - власне стіна. Навіть гігантське вікно-троянда діаметром 15 м в центрі фасаду відокремлене від стіни завдяки тому, що в пазухах поміщені виступаючі вперед кільця ажурною кам'яною роботи.

При погляді на цей фасад очевидно, що тенденція розвитку готичної архітектури в Страсбурзі зазнала змін. Якщо центральний неф собору все ще тяжіє до французьких моделей, виконаним у класичному "помірному" стилі, то фасад явно свідчить про зрушення в бік нових і досить незвичайних форм.За своїми масштабами фасад також помітно перевершує більш ранні частини будівлі, через що представляється спостерігачеві головним елементом всієї конструкції собору. Не випадково спорудження його почалося в той період, коли Страсбург домігся економічного процвітання, а жителі міста звільнилися з-під влади єпископа (контроль за будівництвом собору взяв на себе міська рада). У хроніках того часу ця будівля вже оспівувалося як прикмета наступаючого золотого століття. До цих пір залишається спірним питання про те, яку роль зіграв у проектуванні фасаду собору Страсбурга Ервін з Штейнбаха, вперше згаданий в письмових джерелах в 1284 році. Однак не може бути ніяких сумнівів у тому, що фасад цей - надзвичайно оригінальне творіння майстра, наділеного видатним художнім талантом.

З двох задуманих веж завершена лише північна (1419-1439 рр.). З усіх елементів зовнішнього оздоблення храму виділяється вежа зі шпилем. Опори у вигляді сходів підтримують вежу у верхній частині, шпиль же має форму величезної кам'яної соснової шишки. Будівництво цієї вежі було розпочато Ервіном фон Штейнбаха після 1284. Жан Герлах (1341-1371 рр.) Звів вежу до рівня платформи. Мішель де Фрейбург продовжив роботу, і в 1380-х роках вежа вже височіла над вікном-трояндою. Ульріх фон Ензінген до 1419 дійшов до заснування восьмигранного шпиля, а в 1439 році Йоганн Хюльц завершив зведення шпиля

Інтер'єр славиться пишним скульптурним оформленням кафедри, виконаним в 1486 році, і вітражами XII-XIV століть. Вітражі по праву вважаються головною прикрасою Страсбурзького собору. Рожево-червоний пісковик підкреслює яскравість кольорових сполучень. Кращі вітражі збереглися у двох ліхтарях трансепта і в південній капелі нефа. Процесія жінок-мироносиць, очолювана Богоматір'ю, зображена в ліхтарі північного рукава трансепта, в той час як зображення в ліхтарі південного рукава трансепта представляє групу римських пап та єпископів. Два романських вікна південного рукава трансепта прикрашені епізодами з життя Христа: дитинство, пастирство, борошна на хресті, а також сценами зішестя Святого Духа і Страшного Суду.Кенігсбург

Прекрасні скульптури розміщені на південному, романському порталі. Скульптура Страсбурзького собору демонструє явний вплив французьких зразків. Тут чітко простежуються риси скульптури соборів Північної Франції - Реймса, Шартра і Ам'єна. В результаті численних воєн, що вирували на території Європи і знищували її скарби, а також через неміцною, що розсипається структури пісковика багато скульптур прийшли в аварійний стан і були перенесені в найближчі музеї. За своїми художніми якостями страсбурзька скульптура не досягає рівня северофранцузских шедеврів, проте різноманіття і чистота стилю ставлять її в один ряд з кращими зразками цього жанру.

Найбільш відомі такі скульптурні групи інтер'єру, як Пороки і Чесноти і Діви мудрі й нерозумні, в яких зроблена спроба сюжетного і композиційного об'єднання кількох фігур і передачі в них внутрішньої експресії.

Також дуже цікаві статуї на південному фасаді собору: торжествуючої «Церкви» і переможеною «Синагоги» (бл. 1235). Вони є одним з найбільш показових прикладів алегоричних образів, які здобули людські риси і форми, що властиво готичному мистецтву на відміну від попереднього йому романського стилю.

Розміщення по зовнішніх краях двухарочного порталу, вони далеко віднесені один від одного, і взаємозв'язок між ними будується за принципом смислового дальнодействия. З достатньою підставою можна стверджувати, що готична монументальна скульптура навряд чи розпорядженні образами, рівними страсбурзьким статуям в гармонійному витонченості струнких подовжених фігур, красиво описаних прозоро-струмливими складками убрань, - ефект, посилений рожевим тоном місцевого каменю. Особливістю їх є емоційна наповненість образів, передана не стільки в дії і в прямому вираженні почуття (хоча ознаки того й іншого у наявності), скільки у використанні для цього поетичної атмосфери, якої оточене одне з дійових осіб - Синагога. Цей особливий ореол виділяє творіння Страсбурзького майстри з ряду видатних пам'яток готичної скульптури того ж часу.

В обох статуях наочно протиставлені використовувані атрибути: з боку Церкви - корони (символу її влади), хреста і чаші крові Христової, з боку Синагоги - закриває її очі пов'язки - знак її духовної сліпоти, зламаного списи - символу поразки її доктрини і вислизає з руки скрижалей Завіту.
Женские бюстгальтеры размер стиль чашки Женские ботинки женская обувь высота каблука Женская обувь на каблуках Женские блейзеры и костюмы мода стиль ландшафтний дизайн дерева рослини сад харчування, дієти салат сік сніданок маркетинг ідея товар споживач сільське господарство вирощування тварини корми Краса і здоров'я волосся обличчя шкіра маркетинг клієнт компанії послуги реклама дієти рецепт салат харчування Краса і здоров'я волосся обличчя харчування створення сайту просування управління хостинг створення сайтів інтернет компанії створення сайтів інтернет сайт пам'ятки замок музей палац дачне господарство гриби насіння плоди Будівництво будинків котеджів проекти Охорона безпека ворота двері велотехника велосипед колеса покришки рами Ремонт та облаштування дизайн приміщення Інтернет-маркетинг бізнес сайт любовь к Парижу, отдых в Париже садова техніка газонокосарки мотоблок обладнання персонал резюме робота резюме робота роботодавець Любовь и семья працевлаштування досвід співбесіди Блог о женщинах и мужчинах Меблі та інтер'єр бізнес гроші фінанси автомобіль авто запчастини машини sberbankblog.ru sasha3.biz sarap.kz sasitlinsky-shop.com sbornik-music.ru saytfamily.ru scat.in sanderart.com scenep2p.com sciencewise.info